Cachi

Por qué ir

Por su aire criollo, conservado en las galerías, las calles empedradas, las veredas altas y las paredes a la cal, los letreros de madera de cardón, las siestas largas, cielos fluorescentes y noches frescas.

Por el horizonte imponente del Nevado de Cachi y la riqueza arqueológica que yace a sus pies, desperdigada en antigales casi inexplorados.

Por servir como excusa para atravesar la bellísima Cuesta del Obispo y el Parque Nacional Los Cardones, en una serie de paisajes cambiantes que suben del verde a la sequía para volver a bajar al valle del río Calchaquí.

Para tener en cuenta

Mejor época: Verano | Primavera | Invierno | Otoño
Cantidad de días: 4 días | 2 días
Para ir: Con amigos | Solo | En pareja
Plan: Relax | Romántico | Aventura

Imperdibles

Tips

  • »

    El Parque Nacional Los Cardones es uno de los más espectaculares (y menos conocidos) del país.

  • »

    El mejor mirador del valle queda en el cementerio, saliendo del pueblo y subiendo una cuesta. Es un gran lugar para ver el atardecer.

  • »

    Cachi es un buen lugar para hacer base y recorrer desde allí los valles Calchaquíes, ya que tiene la mejor infraestructura turística de la región.

Tips de Viajeros

  • » Tener en cuenta la hora del dia y el estado del tiempo antes de encarar el viaje, es un camino medio complicado cuando las nubes estan bajas, es curva y curva para arriba, la recta del tintin es increible. La vista de la cuesta del obispo es muy grosa

    Por: gbenitez2007

  • » Uno de los pueblos de los Valles Calchaquíes que propone una muy variada gama de lugares a visitar: Las Pailas, el Valle Encantado, la Cuesta del Obispo, el PN Los Cardones, los pueblos de Molinos, Seclantas, Cachi Adentro, Payogasta entre otros pueden hacerse desde aquí.

    Por: axelyroslie

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  • Salta
    162 Km.
  • Cafayate
    156 Km.
  • Molinos
    48 Km.
 
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<nombre>Cachi</nombre>
<descripcion>Cachi: guía de hoteles, restaurantes, paseos, rutas, tips de viaje, fotos, datos útiles, clima, los imperdibles, crónicas y fotos de los usuarios y toda la información necesaria para planificar tu viaje</descripcion>
<porqueir><p>Por su aire criollo, conservado en las galerías, las calles empedradas, las veredas altas y las paredes a la cal, los letreros de madera de cardón, las siestas largas, cielos fluorescentes y noches frescas.<br /><br />Por el horizonte imponente del Nevado de Cachi y la riqueza arqueológica que yace a sus pies, desperdigada en antigales casi inexplorados. <br /><br />Por servir como excusa para atravesar la bellísima Cuesta del Obispo y el Parque Nacional Los Cardones, en una serie de paisajes cambiantes que suben del verde a la sequía para volver a bajar al valle del río Calchaquí.</p></porqueir>
<imperdibles><ul> <li><a title="Parque Nacional Los Cardones" href="../nota/parque-nacional-los-cardones">Parque Nacional Los Cardones y recta de Tin Tin</a></li> <li><a title="Valle Encantado" href="../nota/valle-encantado">Valle Encantado </a></li> <li><a title="La Poma" href="../nota/payogasta-y-la-poma">La Poma</a></li> <li><a title="Reservas Arqueológicas" href="../nota/reservas-arqueologicas">Los sitios arqueológicos </a></li> <li>La iglesia y el Museo de Arqueología San José de Cachi </li> </ul></imperdibles>
<datosutiles><p><strong>Código Postal:</strong><br />4417<br /><br /><strong>Discado Directo Nacional:</strong><br />03868<br /><br /><strong>Discado Directo Internacional:</strong><br />0054 3868<br /> <strong><br />Alquiler de autos</strong> <br /> <br />En Salta <br /><br />Lead Rent a Car <br />Alvarado 537 PB 2 <br />T: (0387) 422-9909 <br /><a title="Lead Rent a Car" href="http://mce_host/admin/info@leadrentacar.com.ar " target="_blank">info@leadrentacar.com.ar </a><br /><a title="Lead Rent a Car" href="http://www.leadrentacar.com.ar" target="_blank">www.leadrentacar.com.ar</a> <br /> <br />Argentina Rent a Car <br />Buenos Aires 102 <br />T: (0387) 432-1616 <br />En Buenos Aires, T: (011) 5235-5680 <br /><a title="Argentina Rent a Car" href="mailto:info@argentina-carrental.com.ar" target="_blank">info@argentina-carrental.com.ar</a> <br /><a title="Argentina Rent a Car" href="http://www.argentina-carrental.com.ar" target="_blank">www.argentina-carrental.com.ar</a> <br /> <br />SE.MI.SA Rent a Car <br />Caseros 489 <br />T: (0387) 431-2097 <br /><a title="SE.MI.SA Rent a Car" href="http://mce_host/admin/reservas@marina-semisa.com.ar " target="_blank">reservas@marina-semisa.com.ar </a><br /><a title="SE.MI.SA Rent a Car" href="http://www.marina-semisa.com.ar" target="_blank">www.marina-semisa.com.ar</a> <br /> <br />Asis Rent a Car Ruiz <br />Buenos Aires 68 <br />T: (0387) 431-7104 <br /><a title="Asis Rent a Car Ruiz" href="mailto:sornizar@yahoo.com.ar" target="_blank">sornizar@yahoo.com.ar</a> <br /><a title="Asis Rent a Car Ruiz" href="http://www.asisrentacar.com.ar" target="_blank">www.asisrentacar.com.ar</a> <br /> <br />Salta Rent a Car <br />Caseros 521, loc. 5 <br />T: (0387) 421-2707 <br /><a title="Salta Rent a Car" href="http://www.rentacarsalta.com.ar" target="_blank">www.rentacarsalta.com.ar</a> <br /><a title="Salta Rent a Car" href="mailto:saltarentacar@yahoo.com.ar" target="_blank">saltarentacar@yahoo.com.ar</a> <br /> <br /><strong>Taxis y Remises</strong> <br /> <br />San José de Cachi <br />Federico Suárez s/n <br />T: (03868) 49-1907 <br /> <br />Alto Valle <br />Aranda s/n <br />T: (0387) 15-502-0981 <br /> <br />Cachi <br />Benjamín Zorrilla s/n <br />T: (03868) 49-1163 <br /> <br /><strong>Cajeros Automático</strong><br /><br />Banelco: en la sucursal del Banco Macro <br />Banco Macro<br />Gral. Güemes s/n <br />T: (03868) 49-1065 <br /><br /><strong>Hospitales</strong><br /> <br />Hospital Arne Hoygard<br />Benjamín Zorrilla s/n <br />T: (03868) 49-1085/ 1038 <br /><br /><strong>Información Turísitca</strong><br /> <br />Oficina de Turismo de Cachi <br />Gral. Güemes s/n <br />T: (03868) 49-1902 <br />T: 0800-444-0317 <br /><a title="Oficina de Turismo de Cachi" href="http://mce_host/admin/oficinadeturismo.cachi@gmail.com " target="_blank">oficinadeturismo.cachi@gmail.com </a><br /> <br /><strong>Seguridad</strong><br /> <br />Policía <br />Benjamín Zorrilla s/n <br />T: 110 <br />T: (03868) 49-1048</p></datosutiles>
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<descripcion><p>En una ubicación inmejorable, al pie del Nevado de Cachi, se trata de una casona de estilo neocolonial reciclada con el máximo confort, gerenciada por Diego Patrón Costas. Amplios patios y galerías blanquísimas invitan a disfrutar del aire calchaquí. La construcción está hecha con los materiales de la zona, como cañizo y cerámicos cocidos; la decoración descansa en tapices, pinturas y artesanías regionales. Hay hasta una capilla de estilo criollo.</p></descripcion>
<direccion>Fuerte Alto, a 2 km de Cachi.</direccion>
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<descripcion><p>La casa de Adriana Barreda, luminosa y llena de espacios, es un remanso de paz en un paraje solitario, a metros del río Las Arcas y rodeada de plantaciones de legumbres y yuyos salvajes, pero a 15 minutos de auto de Cachi. La anfitriona ayuda a los huéspedes a organizar traslados y excursiones, ofrece comidas caseras en base a productos de su huerta orgánica, trekking a sitios arqueológicos cercanos (con guía baqueano) y pic nic gourmet. Excelente atención y calidez. Una de las habitaciones tiene chimenea.</p></descripcion>
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<nombre>Miraluna </nombre>
<descripcion><p>Estas “cabañas entre viñedos” ayudan a sentirse como en casa en medio de la naturaleza. Se puede elegir las pequeñas, o las grandes, preparadas para recibir de dos a seis personas, construidas en adobe, con criterios de arquitectura responsable y uso sostenible. Hay huerta orgánica y prometedores senderos para recorrer por cuenta propia, o en excursiones en jeep o a caballo. En 2009 inauguraron su restaurante de campo, con buena cocina regional, que abre sólo los fines de semana.</p></descripcion>
<direccion>Camino a La Aguada Km. 7 </direccion>
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<descripcion><p>La histórica hostería del ACA es uno de los primeros y más grandes alojamientos turísticos de Cachi. Hoy está bajo la administración de la empresa Sol del Valle, que provee un lugar sin lujos pero con todo el confort, ideal para disfrutar en familia. La estructura neo colonial está intacta, en lo alto de una loma; sus blancas galerías dan a un gran jardín central. Más allá está la gran piscina. Cuenta también con una huerta orgánica, una granja ecológica y un tambo, a 7 km.</p></descripcion>
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<nombre>La Sala de Payogasta</nombre>
<descripcion><p>Complejo turístico ubicado en Payogasta, en el camino entre Cachi y el Parque Nacional Los Cardones, frente a las barrancas del río Calchaquí y rodeado de cumbres nevadas. Una hermosa casona de arquitectura tradicional, donde se invita a participar de los procesos de producción ganadera y la elaboración de quesos y vinos. Con sommiers, estufa a leña e hidromasaje en todas las habitaciones. Funciona como parador de algunas excursiones.</p></descripcion>
<direccion>RN 40 Km 4509, Payogasta, a 9 km de Cachi.</direccion>
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<email>info@saladepayogasta.com </email>
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<nombre>El Cortijo </nombre>
<descripcion><p>Un hotel boutique en el centro de Cachi, con cálidos espacios comunes y doce habitaciones, cada una decorada a partir de un motivo particular. Decorado con la colección personal de arte sacro de Gustavo Bergesi, el propietario.</p></descripcion>
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<nombre>La Paya </nombre>
<descripcion><p>Una típica casa de campo de 1878, con muros de piedra y adobe, restaurada por sus dueños y hoy anfitriones, Julio Ruiz Moreno y Mónica De Lorenzi. Encantador jardín con nogales, manzanos y plantaciones de quinoa y pimentón. Buena cocina casera.</p></descripcion>
<direccion>RN 40, a 10 km de Cachi.</direccion>
<datos><p><br /> T:</p></datos>
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<restaurant id="262">
<nombre>Catalino</nombre>
<descripcion><p>El restaurante del hotel boutique El Cortijo, presentado como "cocina de autor, vinos y conservas",  propone creaciones propias sobre los productos andinos, como lomo de llama, que se acompañan con vinos de la zona. Excelente ambientación, que funde la arquitectura tradicional con un toque moderno. Abre todos los días, mediodía y noche.</p></descripcion>
<direccion>Av. Automóvil Club Argentino s/n</direccion>
<telefono>(03868) 49-1034</telefono>
<email>reservas@elcortijohotel.com</email>
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<nombre>Viracocha (Cachi)</nombre>
<descripcion><div id="yui_3_13_0_1_1382997383168_1800" dir="ltr"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #888888;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #808080;">Una de las mejores mesas de Cachi desde 2011, con cocina de autor a cargo del chef Claudio Otaegui. Hay platos regionales, carnes, pastas y opciones vegetarianas.Abiertos todos los dias, mediodia y noche.</span></span></span></span></span></div> <p> </p> <p> </p></descripcion>
<direccion>Federico Suarez esquina Ruiz de los Llanos, Cachi (50 mts de la plaza de Cachi) </direccion>
<telefono>(03868) 491 713 </telefono>
<email>viracochabar@gmail.com</email>
<website>www.restaurantviracocha.com.ar</website>
</restaurant>
<restaurant id="264">
<nombre>Oliver Wine Bar</nombre>
<descripcion><p>Este wine bar ubicado frente a la plaza principal ya es un clásico de los valles calchaquíes. Ofrece tapeos, picadas, ensaladas, sándwiches y gran variedad de pizzas. Su especialidad es la alforja: quesillo de vaca relleno con jamón crudo, tomate, aceitunas y especias. Desde su salones en altura se puede disfrutar de la vista a las cumbres de Cachi.</p></descripcion>
<direccion>Ruiz de los Llanos 160</direccion>
<telefono>(03868) 49-1903</telefono>
<email>reservas@oliverwinebar.com</email>
<website>www.oliverwinebar.com</website>
</restaurant>
<restaurant id="265">
<nombre>El Zapallo</nombre>
<descripcion><p>La típica parrilla argentina: un gran salón donde comer, mesas y sillas en la vereda al resguardo de un toldo, y toda la hospitalidad de Aldo Mamani y su familia. El clásico es el cabrito a la parrilla; como postre se recomiendan las peras en almíbar y el dulce de cayote, completamente caseros.</p></descripcion>
<direccion>Benjamín Zorrilla s/n, en diagonal a la plaza</direccion>
<telefono>(0387) 15-456-9585</telefono>
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</restaurant>
<restaurant id="266">
<nombre>Ashpamanta </nombre>
<descripcion><p>Pequeño restaurante de autor atendido por su dueño en una de las casas más antiguas del pueblo. Fiel al concepto artesanal, tiene cocina a la vista y techos de cardón. La especialidad son las pastas; se destacan también el risotto de quinoa y el lomo al disco con papas andinas.</p></descripcion>
<direccion>Bustamante s/n</direccion>
<telefono>(0387) 15-451-4267/ 15-508-1125</telefono>
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<website>www.ashpamantarestaurante.com</website>
</restaurant>
<restaurant id="267">
<nombre>Confitería El Sol </nombre>
<descripcion><p>Ubicado justo frente a la plaza, el bar de Rubén Chian ofrece muy buenas pastas, platos regionales y lomitos completos.</p></descripcion>
<direccion>Ruiz de los Llanos s/n</direccion>
<telefono>(03868) 49-1222 / (03868) 15-63-8690</telefono>
<email>delsol_cachi@hotmail.com</email>
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</restaurant>
<restaurant id="268">
<nombre>La Merced del Alto</nombre>
<descripcion><p>Es el restaurante de la hostería del mismo nombre, una espléndida casona de estilo neocolonial administrada por Diego Patrón Costas al pie del Nevado de Cachi. Ofrece cocina andina gourmet, como trucha de la zona con timbal de quinoa, capeletis rellenos de charqui en masa de maíz morado o lomo de llama con mote estrellado. De postre, semi freddo de miel de caña. Precios altos.</p></descripcion>
<direccion>Fuerte Alto</direccion>
<telefono>(03868) 49-0020</telefono>
<email>reservas@lamerceddelalto.com</email>
<website>www.lamerceddelalto.com</website>
</restaurant>
<restaurant id="269">
<nombre>Hostería Cachi - Sol del Valle</nombre>
<descripcion><p>Es el restaurante de la Hostería Cachi, administrada por la empresa Sol del Valle y dentro de la cadena de establecimientos turísticos del Automóvil Club Argentino. Se trata de la hostería más antigua y amplia de Cachi. La cocina regional es la especialidad, con truchas de alta montañas y pastas; en el bar se sirven también cócteles, y por la tarde hay tortas y otras delicias dulces.</p></descripcion>
<direccion>Av. Automóvil Club s/n</direccion>
<telefono>(03868) 49-1904 al 06</telefono>
<email>cachi@soldelvalle.com.ar</email>
<website>www.soldelvalle.com.ar</website>
</restaurant>
<restaurant id="270">
<nombre>Cabañas Miraluna </nombre>
<descripcion><p>El "restaurante de campo" inaugurado en 2009 complementa la propuesta de estas cabañas con un cuidado menú regional: pizzas, picadas, empanadas, tamales, humita, locro y hasta cazuela de cabrito. Todo regado con los vinos de altura característicos de la zona. Sólo los fines de semana.</p></descripcion>
<direccion>Camino a La Aguada, Km 7</direccion>
<telefono>(0387) 442-2371 / (0387) 490-1246</telefono>
<email>info@miraluna.com.ar</email>
<website>www.miraluna.com.ar</website>
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<nombre>Ale Hnos.</nombre>
<datos><p>Ofrece servicio desde Salta a Cachi, a Molinos, a La Poma y a Luracatao.</p> <p>En Salta, T: (0387) 423-1811.</p></datos>
<website>www.alehnos.com.ar</website>
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<usuario_nickname>gbenitez2007</usuario_nickname>
<tip_contenido>Tener en cuenta la hora del dia y el estado del tiempo antes de encarar el viaje, es un camino medio complicado cuando las nubes estan bajas, es curva y curva para arriba, la recta del tintin es increible. La vista de la cuesta del obispo es muy grosa</tip_contenido>
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<destino_id>28</destino_id>
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<usuario_nickname>axelyroslie</usuario_nickname>
<tip_contenido>Uno de los pueblos de los Valles Calchaquíes que propone una muy variada gama de lugares a visitar: Las Pailas, el Valle Encantado, la Cuesta del Obispo, el PN Los Cardones, los pueblos de Molinos, Seclantas, Cachi Adentro, Payogasta entre otros pueden hacerse desde aquí. </tip_contenido>
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<usuario_nickname>Lugares de Viaje</usuario_nickname>
<tip_contenido><p>El Parque Nacional Los Cardones es uno de los más espectaculares (y menos conocidos) del país.</p></tip_contenido>
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<usuario_id>1</usuario_id>
<usuario_nickname>Lugares de Viaje</usuario_nickname>
<tip_contenido><p>El mejor mirador del valle queda en el cementerio, saliendo del pueblo y subiendo una cuesta. Es un gran lugar para ver el atardecer.</p></tip_contenido>
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<usuario_nickname>Lugares de Viaje</usuario_nickname>
<tip_contenido><p>Cachi es un buen lugar para hacer base y recorrer desde allí los valles Calchaquíes, ya que tiene la mejor infraestructura turística de la región.</p></tip_contenido>
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<nombre>Salta</nombre>
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<titulo>Convento de San Bernardo, Salta</titulo>
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<distancia>156 Km.</distancia>
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<destino id="27" url="molinos" estado="1">
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<titulo>NAVEGANDO POR EL HUECHULAFQUEN</titulo>
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<titulo>San Martin de los Andes Quila Quina</titulo>
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<cronica id="673" fecha_creacion="2011-03-05 22:09:48" votos_positivos="1" votos_negativos="0" usuario_id="1699307" location_id="28">
<titulo>Vacaciones de ski en Chapelco</titulo>
<contenido>Por recomendación de una familia amiga reservamos una cabaña en el Cerro Chapelco, nunca habíamos esquiado y el propietario nos animó a intentarlo. Partimos de Buenos Aires y en poco más de una hora lleamos al aeropuerto de San Martín de los Andes, allí nos esperaba quien nos hospedaría y sería nuestro guía toda la semana. Luego de pasar brevemente por el supermercado para aprovisionarnos subimos con la 4x4 al Cerro Chapelco, pasamos por el centro de ski y pudimos ver a los esquiadores que terminaban su día de ski y regresaban a sus autos, seguimos un poco más por un camino todo nevado y llegamos a la aldea de montaña donde están las cabañas, un lugar espectacular todo nevado en medio de un bosque de lengas que parecía salir de un cuadro. Nos estaba esperando el cuatriciclo con orugas y nos llevaron a la cabaña todo era hermoso muy cálidamente hospedados nos dispusimos a pasar nuestra primer noche en familia en medio de la nieve!! Al día siguiente los niños aprendieron a esquiar en el Jardín de nieve y nosotros nos animamos con las primeras clases con los instructores de Chapelco. A los dos días ya podíamos bajar de la cabaña hasta el Jardín de nieve, buscar a los chicos para ir a almorzar al restaurante y volver a la cabaña y todo esquiando!!! Fueron unos días hermosos aprendiendo a esquiar y seguramente éste año volveremos, nos quedó pendiente ir hasta las pistas de Chapelco esquiando y volver a la cabaña, ese es nuestro desafío para el próximo invierno, estoy segura que lo lograremos! Los animo a que se animen a mis treinta y pico aprendí a esquiar!! Saludos. Daniela</contenido>
<resumen>Viajamos a conocer la nieve y terminamos la semana esquiando en famila</resumen>
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<titulo>La Pastera, museo del Che</titulo>
<contenido><p> <p>“(…) sin embargo hay momentos en que pienso con profundo anhelo en las maravillosas comarcas de nuestro sur. Quizá algún día cansado de rodar por el mundo vuelva a instalarme en esta tierra argentina y entonces, si no como morada definitiva, al menos como lugar de tránsito hacia otra concepción del mundo, visitaré nuevamente y habitaré la zona de los lagos cordilleranos”.<br /> Ernesto Guevara. San Martín de los Andes. “Notas de Viaje”</p> <p>En 1952 el Ché y su compañero de viajes, Alberto Granado, pasaron por San Martín de los Andes , lugar al que dedicó un capítulo en sus “Notas de Viaje”. La Pastera era un galpón lleno de pasto y paja para los animales; allí el intendente del Parque les brindó alojamiento, y el sereno les ofreció comida . Cansados de viajar y con hambre, los dos pasaron algunos días en estas instalaciones, mientras recorrían la zona.<br /> Pasaron los años, y el lugar se mantuvo en pie gracias al esfuerzo de los trabajadores del Parque, que insistieron en conservarlo como homenaje. Más de 50 años después, este lugar preservado se reacondiciona y el 20 de junio 2008, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) inaugura “La Pastera, Museo del Che”, dedicado a divulgar la vida, obra y el pensamiento del Comandante Ernesto “Che” Guevara.</p> <p>Datos útiles:<br /> Sarmiento y Rudecindo Roca<br /> Tel: 02972 – 411994<br /> Horario Temporada Baja<br /> Diariamente de 09:00 a 20:00 hs. Martes cerrado. Sábado Domingo y Feriados de 10:00 a 13:00 hs y de 17:30 a 20:00 hs.<br /> $10 extranjero<br /> $ 5 residente Nacional<br /> $ 3 Estudiantes y jubilados<br /> Sin cargo residentes de SMA y afiliados ATE.<br /> email: info@lapasteramuseoche.org.ar<br /> sitio web: <a title="Web de La pastera" href="http://www.lapasteramuseoche.org.ar" target="_blank">www.lapasteramuseoche.org.ar/</a></p> </p></contenido>
<resumen>Instalaciones con historia, en nuestra patagonia argentina</resumen>
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<titulo>Paseo en Canoa por San Martín de los Andes</titulo>
<contenido><p>Durante todo el año se puede disfrutar de una mañana o una tarde de remo por los lagos del Parque Nacional Lanín, pero la primavera y el verano son momentos ideales debido a las mejores temperaturas y condiciones climáticas.</p> <p>Los lagos de la Patagonia son cristalinos, algunos verdes esmeralda, otros azul profundo; algunas veces son calmos, otras veces ventosos; y siempre rodeados de la belleza cordillerana y los bosques de árboles frondosos, añejos, vírgenes; lugares que por muchos años no han sido modificados por la mano humana. Una experiencia que nos permite bajar en costas inaccesibles por otros medios, en playas tranquilas donde observar la flora y también los habitantes del parque.</p> <p>Solos o en grupo, es una actividad que no requiere de experiencia previa. Solo hace falta respetar las normas básicas de seguridad en los botes y llevar algunos elementos básicos: una mochila con cremas para el sol, lentes oscuros, sombrero o gorra, agua, y llevar puesto calzado cómodo con suela de goma.</p> <p>Consulte una agencia con la que hacer esta actividad en: http://www.sanmartindelosandes.gov.ar/turismo/planifique_su_viaje/agencias_de_turismo</p></contenido>
<resumen>Un ameno recorrido por los mejores lagos de nuestra querida patagonia argentina.</resumen>
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<titulo>Mi primer viaje a Neuquén</titulo>
<contenido><p>Haber recorrido Neuquén desde su capital hasta El Bolsón permitió conocer Piedra del Aguila.Junin de los Andes.San Martín de los Andes.Maravillosa con su micro.clima. y sus jardines con  hermosos rosales.El majestuoso camino de Los siete Lagos.Villa La Angostura con su sereno clima y abultada vegetación.El camino a Bariloche sorprende sus cielos justo en esa zona.Cielos imposibles de imaginar o ver en una pintura.Con la proliferacion de rosas mosqueta.Sinuosos caminos con lloviznas. Con sol.Con nubes  casi jugueteando a nuestra paso.Todo el paisaje y el placer que provoca la contemplación son de imposible relato.Pero da la posiblidad de compartir los momentos en fotos.</p></contenido>
<resumen>Imposible de olvidar los lugares de ensueños del Neuquén</resumen>
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<cronica id="573" fecha_creacion="2010-07-17 16:37:51" votos_positivos="4" votos_negativos="0" usuario_id="1586374" location_id="28">
<titulo>Planeando recorrido 7 Lagos!.</titulo>
<contenido><div style="text-align: justify;">Como para empezar a encarar un poco este nuevo viaje al sur para recorrer el famoso camino de los 7 lagos y tratar de fijar las ideas que tenemos dando vueltas y poder ver un poco más claro todas las cosas que se pueden hacer, muchas de por cierto, vamos a armar un mapa con algunos recorridos básicos y otros no tanto, para que todos los que quieran participar puedan hacerlo y sepan de que estamos hablando.</div> <div style="text-align: justify;">En este mapa están marcados los siete lagos del recorrido que en verdad son un poco más, pero si nos limitamos a los más renombrados y/o grandes, capaz que nos quedamos con siete. Además se pueden ver los recorridos que tendríamos que hacer y las distancias más que nada.</div> <div style="text-align: justify;">Nosotros acostumbramos a hacer viajes de no más de 15 días, por lo que las distancias son cruciales a la hora de tratar de aprovechar más el tiempo y no pasar todo el día haciendo dedo o caminando, que a veces es la parte más divertida, pero en lugares como los que tenemos pensado visitar creo que la mejor parte es estar junto a algún lago perdiendo un poco el tiempo con gente al rededor.</div> <div style="text-align: justify;">Los recorridos que tenemos marcados son algo así:</div> <ul> <li>Lago Lakar (1°)</li> <li>Lago Escondido</li> <li>Lago Meliquina</li> <li>Lago Machónico (2°)</li> <li>Lago Hermoso</li> <li>Lago Falkner (3°)*</li> <li>Lago Villarino (4°)*</li> <li>Lago Trafull</li> <li>Lago Correntoso (5°)</li> <li>Lago Espejo Chico </li> <li>Lago Espejo (6°)</li> <li>Lago Nahuel Huapi (7°)</li> </ul> <div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: transparent; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none;"><br />Leer más: <a style="color: #003399;" href="http://solomochila.blogspot.com/2010/07/planeando-recorrido-7-lagos-11.html#ixzz0tyDFR9fk">http://solomochila.blogspot.com/2010/07/planeando-recorrido-7-lagos-11.html#ixzz0tyDFR9fk</a><br /></div></contenido>
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<usuario usuario_id="1586374" sexo="M" anio="2009" pais="0" provincia="0" ranking="50">
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<titulo>Pedal a pedal con la naturaleza</titulo>
<contenido><p class="MsoNormal" style="text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Times New Roman;">“Pedal a pedal con la naturaleza”</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="mso-spacerun: yes;">       </span>Una clásica travesía por Los Siete Lagos</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><em style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="mso-spacerun: yes;">   </span>Tres socios de ACU emprendieron un viaje desde Junín de los Andes, pasando por los lagos Currurruhe (chico y grande), Epulafquen, termas de Lahuen Co, San Martín de los Andes, Los Siete Lagos, hasta Bariloche. Y nos cuentan su experiencia. Más de 400Km de aventura, y algunos consejos para tener en cuenta. </span></span></em></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><em style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></em></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><em style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Por: <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">Luis Medina</strong></span></span></em></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><em style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></em></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Vaya uno a saber de dónde surgió el deseo, de qué rinconcito del alma surgió esa vocación de andar a puro músculo y sudor los maravillosos caminos que conducen a los bosques, selvas y lagos de Neuquén. Cielo, montañas, ríos, senderos; habitados por el duende de la poesía y la magia. Sonidos de la naturaleza, que penetraron en mis sentidos convirtiéndose en mi música predilecta. Maravilla de estar vivo y sentirme integrado.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Despertar para ser el mejor testigo de un amanecer en plena montaña, recorrer la mañana y sus aromas a rocío y pasto húmedo. Luego andar el día, empujado por el viento, compartiendo con mis compañeros de viaje el asombro y el goce de un paisaje de infinita belleza; refrescándonos con el agua pura de las vertientes, o arrojando piedras al lago o simplemente estando allí. El anochecer<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>me sorprendía meditando frente a la inmensidad de algún lago; mi alma parecía desnudarse, para luego sumergirse en las transparentes aguas y surgir renovada, vigorosa y en paz. Solo las estrellas me distraían. Por momentos parecían hablarme, rodearme con su luz y comprender mis íntimos deseos.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">PROYECTO Y PREPARATIVOS</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">El proyecto surgió por contagio. El entusiasmo que transmitían aquellos que habían hecho un recorrido en bici por algunas regiones turísticas del país y del mundo también se instaló en mí. Pero para hacer realidad este sueño no solo fue una cuestión de voluntarismo; la preparación y la planificación, el estado físico y sicológico, fueron ingredientes fundamentales, tanto como contar con un compañero de viaje tan experimentado como Rubén González y otro que hacía su primera experiencia, al igual que yo, Darío Sandoval. Los tres socios de la Asociación de Ciclistas Urbanos (ACU), lugar donde nos conocimos.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Nuestras fieles compañeras de viaje: tres Zenith mountain bike, revestidas con goma de cámaras viejas para protegerlas de los piedrazas, golpes y caídas.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Un domingo me reuní con Rubén para planificar el viaje. Le mostré una lista con todo lo que pensaba llevar. Rubén la leyó y tachó algunas cosas que no eran de importancia y agregó otras que si eran fundamentales. Desplegamos los mapas sobre una mesa y bosquejamos el recorrido, teniendo en cuenta que Darío se incorporaría al grupo unos días después, en san Martín de los Andes – Rubén y yo iniciamos el recorrido desde Junín de los Andes, dos días<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>antes -.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">ESTAR BIEN ALIMENTADOS</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">“Qué vamos a comer”, fue una de mis preguntas. La respuesta me sorprendió; “la comida la llevamos en su totalidad nosotros”, y así fue. Llevamos los desayunos, los almuerzos y cenas para todo el recorrido. Nos alimentamos muy bien. Desayunábamos chocolate caliente y una mezcla de almendras y nueces rociadas de miel (energía pura). Yo me levantaba muy temprano e iniciaba el día con una solitaria mateada contemplando el amanecer. El agua que utilizábamos para preparar las comidas y beber era recogida de las vertientes naturales, por eso siempre es aconsejable acampar<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>cerca de ríos, consumíamos fiambres y queso, y bebíamos jugos. El pan tipo francés no es fácil de conseguir en la zona, por eso en las ciudades comprábamos en cantidad y lo conservábamos en bolsas de polietileno para evitar que se humedeciera.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Al llegar al lago Lolog nos tentamos con unas hamburguesas y un par de refrescantes cervezas, servidas por una no menos tentadora camarera. Todo es más caro que en Buenos Aires, pero si se quiere variar el menú no quedan muchas alternativas.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Durante las tardes parábamos a matear y nos deleitábamos con<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>tortas fritas hechas por gente del lugar.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">La cena fue nuestra comida principal. Fideos con distintos tipos de salsas, y arroz en diferentes modalidades de preparación. Productos listos para calentar, de fácil cocción, livianos para transportar y muy sabrosos (que se consiguen en los supermercados), y como refuerzo alguna lata de atún; de postre, barritas de cereal o galletitas dulces, acompañadas por un capuchino instantáneo. Y antes de dormir una barrita de chocolate y un traguito de anís.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Los residuos los juntábamos en bolsitas. Que conviene que sean parte de nuestro equipo de viaje, luego las dejábamos en lugares indicados para tal fin. En algunas oportunidades debíamos transportarlas varios kilómetros hasta encontrar un lugar donde desecharlas.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">EL EQUIPO Y LAS BICIS</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">En lo que respecta al equipo, es obvio decir que la bici es lo más importante y debe estar en perfectas condiciones. Para el viaje en ómnibus las desarmamos y embalamos cuidadosamente en una bolsa de polietileno, de las que vienen con las bicis nuevas y se pueden conseguir (manguear), en nuestra bicicletería de confianza, además nos fue muy útil para proteger las bicis del rocío durante las noches o agregarlas al aislante de la bolsa de dormir, cuando lo hacíamos fuera de la carpa.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">La carpa debe ser impermeable y liviana. Estas, por supuesto no son las más baratas. La bolsa para dormir es otro elemento clave, debe soportar temperaturas menores a cero grados, además de ser amplia y liviana. No debemos olvidarnos del aislante, hará más confortable nuestro sueño. De almohada use un buzo polar, pero es mas conveniente las que vienen inflables, que son pequeñas, livianas y económicas. </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Para cocinar Rubén aportó su calentador, que funcionaba con combustible líquido, que calentaba rápido y bien, muy superior a los que funcionan con garrafa de gas.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">También vale agregar que llevamos algunas herramientas, cámaras y cubiertas, no sería para nada exagerado llevar una cadena de repuesto si es posible. (Ver más adelante).</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Durante el viaje nos topamos con varios bicituristas. Nos llamó la atención una solitaria ciclista con la que nos cruzábamos habitualmente. Luego la conocimos, se llama Silvia, es chaqueña, y vive en Mendoza, y allá trabaja como docente. La invitamos a comer un asado y compartir experiencias, ella como buena hija adoptiva de la región cuyana aportó el vino.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">COMO LLEVAR LA CARGA</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Cargar la bici es otro punto de importancia. La carga debe estar bien repartida y equilibrada. Muy bien ajustada, nada suelto. Son muy útiles las correas y redes elásticas. También es conveniente llevar nylon para cubrir toda la carga protegiéndola del polvo y la lluvia. También es importante llevar linternas. En esto Darío<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>nos ganó a todos. Su linterna amarilla era gigante, muy pesada también, y ocupaba mucho lugar en el equipaje. Mejor llevar una pequeña o el mismo farol de la bici, que Darío también llevó, por las dudas.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">LOS PUNTOS DEL RECORRIDO</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">El viaje tuvo algunas etapas muy exigentes, que no solo pusieron a prueba nuestro estado físico, sino principalmente nuestra voluntad. Me refiero a la etapa inicial en la que recorrimos<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>los lagos Currurruhé Chico y Grande hasta Laguna Verde y luego atravesando la Selva Valdiviana y El Escorial hasta llegar a las Termas de Lahuen Co, cerca del límite con chile donde finalmente acampamos a la orilla del Lago Epulafquen. Esta es una zona volcánica, con sorprendentes formaciones de roca y arenas negras. En la región se destacan además los lagos Paimún y Huechulafquen. Desde algunos lugares se puede divisar la silueta el imponente Lanín con sus nieves eternas.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Con Rubén nos encaminamos hacia San Martín de los Andes, allá nos esperaba Darío. Recorrimos el bravo lago Lolog y luego fuimos por una ruta de ripio hasta unos caracoles en bajada, que aumentaron nuestra adrenalina. Después de un largo descenso por asfalto llegamos al camping del ACA, donde sumamos a nuestro tercer compañero, armamos la carpa y nos dimos una reconfortante y merecida ducha – buena para nosotros y también para quienes nos rodeaban -.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Al otro día visitamos el lago Lacar, e iniciamos el camino de los Siete Lagos que nos dio la bienvenida con una subida de casi 12 Km., por suerte asfaltados.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Acampamos en el Lago Hermoso, en el Falkner, el Villarino, el Traful, la Laguna Fría, el Correntoso, y los lagos Espejo Chico y Espejo, hasta llegar al majestuoso Nahuel Huapi. Todo un recorrido maravilloso y exigente.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Caminatas, fotos, buena comida, charlas, bromas, historias de luces malas y aparecidos condimentaban el viaje.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">GUARDA CON LOS PROBLEMAS</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Darío tuvo algunas dificultades con los cambios, no podía usar el piñón uno, lo que le hacía más difícil pedalear en las subidas. Todo transcurrió mas o menos bien hasta la rotura de mi bici; episodio que agregó una cuota de tensión, pero aumentó mi experiencia. Faltando pocos kilómetros para llegar a Villa La Angostura, en una subida muy exigente sobre camino de ripio, se me rompió la cadena y además se dobló levemente la pata del cambio. Por suerte pudimos hacer una reparación de emergencia y continuamos. En Villa La Angostura conseguí que en una bicicletería me la reparen. Tuve suerte de que el inconveniente no se hubiese presentado en otra etapa del camino, me hubiera complicado mucho el viaje.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">LA VILLA Y EL BOSQUE</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Villa La Angostura fue la ciudad que más me gustó. Muy pintoresca. Nos llamó la atención lo bien equipados que están los ciclistas allí. Bicis de buenas marcas y con componentes de primera. Al mismo precio que en Buenos Aires. Las bicicleterias de la zona son buenas, solo hay que tener paciencia y no son caras.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Les recomiendo visitar el bosque de Arrayanes, hacerlo sin equipaje, para ir livianos; son 30 Km. inolvidables que ponen a prueba nuestra habilidad como ciclistas. Fue de lo mejor del viaje. ¡Imperdible!</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">En la villa, por la noche concurrimos a una pizzería ubicada en la calle principal, por supuesto fuimos en bici, las que atamos con cadenas a una columna. Nos sorprendió como la gente del lugar dejaba sus rodados sin seguridad, y eso que no eran precisamente bicis de supermercado. Qué bueno, ¿no?</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">ULTIMO TRAMO A BARILOCHE</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Al otro día comenzaba la parte final. El viaje hasta San Carlos De Bariloche lo hicimos en dos etapas. La ruta que bordea el lago Nahuel Huapi es angosta y está en buenas condiciones, pero hay que tener mucho cuidado ya que circulan muchos camiones y autos, a gran velocidad. Acampamos en un camping agreste, a 60km. De Bariloche, frente al Nahuel Huapi. Fue el último día de contacto íntimo con la naturaleza.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Almorzamos bien, por la tarde, mate y torta fritas. Hicimos mucha fiaca. ¡Qué sacrificio!</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">¿Y Buenos Aires? ¿Dónde quedaba Buenos Aires? ¿Qué día era? ¿Qué hora? En ese momento a ninguno de los tres nos importaba eso.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Al otro día a las 8:30 salimos y a las 11:00 estábamos en Bariloche.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Darío tuvo el record de velocidad en asfalto: 64,4 kmh., con Rubén compartimos el cetro en los caminos de tierra 60kmh., en bajada por supuesto.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Seguramente queda mucho por contar, mucho que tiene<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>que ver con las impresiones,<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>imágenes, y sonidos que serán parte de nuestra historia de vida, y que estarán en nuestros mejores recuerdos.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">En nuestras charlas de campamento, compartiendo la cena, recordamos con nostalgia nuestras primeras bicis y la emoción que nos produjo el día que pudimos pedalear sin<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>ayuda de nuestros padres o de las clásicas rueditas. ¡Espero poder volver en otra oportunidad! Quedó mucho por recorrer. También espero contagiar el entusiasmo que llevó a pedalear mas de 400km. en mi bici.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: -9pt; margin: 0cm 0cm 0pt 9pt;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Luís</span></p></contenido>
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<nickname>luizme</nickname>
<email>luisme@live.com.ar</email>
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<titulo>Amblayo</titulo>
<keywords>Cachi, Salta, Amblayo.</keywords>
<resumen><p>Un pueblito famoso por sus quesos, ideal para emprender largas cabalgatas.</p></resumen>
<contenido><p>Los amantes de los lugares poco conocidos pueden atravesar el <strong><a title="Parque Nacional Los Cardones" href="http://www.parquesnacionales.gov.ar/03_ap/06_cardones_PN/06_cardones_PN.htm">Parque Nacional Los Cardones</a> </strong>de norte a sur para llegar a <strong>Amblayo</strong>, un pueblito agroganadero, famoso por sus quesos, que queda a 2290 metros de altura, entre el valle de <strong>Lerma</strong> y los <strong>Calchaquíes</strong>. Desde el km 70 de la <strong>RP 33</strong>, donde hay una señal, es necesario tomar a la derecha (viniendo de<strong> Cachi</strong>) y manejar 45 km por un camino de ripio, empinado y angosto, en verano muchas veces intransitable por las lluvias. En el pueblo no hay infraestructura turística propiamente dicha, pero los habitantes proveen alojamiento, comidas, guía y caballos para recorrer los alrededores, e incluso es posible coordinar con ellos el traslado. Además, Fernando Escudero organiza cabalgatas de cuatro y siete días que pasan por Amblayo y la<strong> Cuesta de Isonza</strong>.<br /> <br /> <br /> <strong>Amblayo</strong><br /> T: (03868) 49-1019 (teléfono público del pueblo)<br /> <strong><br /> Fernando Escudero Cabalgatas</strong><br /> En Buenos Aires, T: (011) 4814-5070 <br /> <a title="Fernanado Escudero Cabalgatas" href="mailto:cabalgatas@fernandoescudero.com.ar" target="_blank">cabalgatas@fernandoescudero.com.ar</a><br /> <a title="Fernanado Escudero Cabalgatas" href="http://www.fernandoescudero.com" target="_blank">www.fernandoescudero.com</a><br /> <br /> <strong>Parque Nacional Los Cardones </strong><br /> Administración: Av. San Martín s/n, Payogasta <br /> T: (03868) 496-005/001 <br /> <a title="Parque Nacional Los Cardones" href="mailto:loscardones@apn.gov.ar" target="_blank">loscardones@apn.gov.ar</a><br /> <a title="Parque Nacional Los Cardones" href="http://www.parquesnacionales.gov.ar" target="_blank">www.parquesnacionales.gov.ar</a></p></contenido>
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<titulo>Valle Encantado</titulo>
<keywords>Cachi, Salta, Valle Encantado.</keywords>
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<contenido><p>A 48 km de <strong>Cachi</strong> y sobre el final de la <strong>Cuesta del Obispo</strong>, dentro del <a title="Parque Nacional Los Cardones" href="http://www.parquesnacionales.gov.ar/03_ap/06_cardones_PN/06_cardones_PN.htm" target="_blank"><strong>Parque Nacional Los Cardones</strong></a>, se encuentra el famoso <strong>Valle Encantado</strong>. Se puede acceder en auto, pero se disfruta y se conoce más a pie. Es necesario llevar abrigo y agua, y tener un buen estado físico; lo más recomendable es contratar un guía baqueano.<br /> La caminata dura entre 6 y 7 horas, por lo que hay que salir temprano para que no caiga la noche en pleno recorrido. Durante el paseo se visitan cuevas con pinturas rupestres y pueden verse zorros, cóndores y a veces hasta pumas. Una propuesta es entrar al Valle en el paraje <strong>El Maray </strong>y descender por el filo del cerro <strong>El Torreón</strong> hasta el pie de la <strong>Cuesta del Obispo</strong>, un desnivel de unos mil metros.<br /> <br /> <strong>Norte Trekking Expeditions </strong><br /> Av. Del Libertador 1151, Grand Bourg, Salta<br /> T: (0387) 436-1844 <br /> <a title="Norte Trekking Expeditions" href="mailto:fedenorte@yahoo.com.ar" target="_blank">fedenorte@yahoo.com.ar</a><br /> <a title="Norte Trekking Expeditions" href="http://www.nortetrekking.com" target="_blank">www.nortetrekking.com</a><br /> <br /> <strong>Turismo Urkupiña</strong><br /> Benjamín Zorrilla s/n, Cachi<br /> T: (03868) 49-1317<br /> <a title="Turismo Urkupiña" href="mailto:uk_cachi@hotmail.com" target="_blank">uk_cachi@hotmail.com</a></p></contenido>
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<titulo>Una espectacular saliente en el filo de El Candado. Autor: Federico Norte</titulo>
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<titulo>Las nubes cubren al Valle Encantado. Autor: Federico Norte</titulo>
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<tags>Valle Encantado, Cachi</tags>
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<titulo>Parque Nacional Los Cardones</titulo>
<keywords>Cachi, Salta, Parque Nacional Los Cardones.</keywords>
<resumen><p>Una de las mejores joyas salteñas maravilla con los paisajes de altura y el verdor de sus valles.</p></resumen>
<contenido><p>El<a title="Parque Nacional Los Cardones" href="http://www.parquesnacionales.gov.ar/03_ap/06_cardones_PN/06_cardones_PN.htm" target="_blank"><strong> Parque Nacional Los Cardones </strong></a>se extiende a lo largo de 65 mil hectáreas, al este de la <strong>Ruta 40</strong>. Fue creado en 1996 para proteger los cardones, que ocupan unas 10 mil hectáreas, y también sus cuatro ecotonos naturales, principalmente las sierras y quebradas secas.<br /> En el parque es posible avistar más de cien especies de aves, entre ellas los cóndores, junto a animales en peligro de extinción, como la vicuña y la taruca. También tiene un valioso patrimonio arqueológico que incluye pinturas rupestres, y paleontológico, con huellas de dinosaurios de hace 70 millones de años. <br /> El ingreso al parque está 30 km al este de <strong>Cachi</strong>, por la <strong>RP 33</strong>. Casi no hay servicios turísticos; por lo tanto, se recomienda llevar abundante agua y contactar a los guardaparques antes de lanzarse a recorrer. Otra opción es contratar una excursión con guías especializados.<br /> <br /> <strong>Entre picos nevados, cactus y selva</strong><br /><br /> La belleza del parque se aprecia incluso desde la <strong>RP 33</strong>, que lo atraviesa. Llegando desde <strong>Cachi</strong>, aparece de pronto la impresionante <strong>Recta de Tin Tin</strong>, 12 km de una recta perfecta enmarcada por los cardones y las montañas, que según se dice habría sido trazada por los incas. Se continúa subiendo hasta llegar a la <strong>Piedra del Molino</strong>, el punto más alto del camino, a 3.348 metros; allí hay una piedra de moler tallada en granito, junto a una pequeña capilla de piedra. La vista sobre la <strong>Quebrada del Escoipe</strong> es extraordinaria. Más adelante comienza el descenso de la <strong>Cuesta del Obispo</strong>, un fabuloso camino de cornisa que baja unos mil metros de altura a lo largo de 20 km, entre nubes y selva.<br /> La <strong>Cuesta del Obispo</strong>, la <strong>Recta de Tin Tin</strong> y el<strong> Valle Encantado</strong> pueden abarcarse de un vistazo desde lo alto del <strong>Cerro Negro</strong>, el punto más alto del parque, a 5.226 metros de altura. En los días despejados se puede ver claramente el pueblo de <strong>Cachi</strong>, la ciudad de <strong>Salta</strong> y el dique <strong>Cabra Corral</strong>, además de los nevados picos que lo rodean. Claro que subir es una expedición de alta montaña y largo aliento.<br /> <br /> <strong>Parque Nacional Los Cardones </strong><br /> Administración: Av. San Martín s/n, Payogasta <br /> T: (03868) 49-6005/001 <br /> <a title="Parque Nacional Los Cardones" href="mailto:loscardones@apn.gov.ar" target="_blank">loscardones@apn.gov.ar</a><br /> <a title="Parque Nacional Los Cardones" href="http://www.parquesnacionales.gov.ar" target="_blank">www.parquesnacionales.gov.ar</a><br /> <strong><br /> Norte Trekking Expeditions</strong> <br /> Av. Del Libertador 1151, Grand Bourg, Salta.<br /> T: (0387) 436-1844 <br /> <a title="Norte Trekking Expeditions" href="mailto:fedenorte@yahoo.com.ar" target="_blank">fedenorte@yahoo.com.ar</a><br /> <a title="Norte Trekking Expeditions" href="http://www.nortetrekking.com" target="_blank">www.nortetrekking.com</a></p></contenido>
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<titulo>Parque Nacional Los Cardones. ?Argentina, tierra de paisajes?</titulo>
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<tags>Parque Nacional Los Cardones, Cachi</tags>
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<titulo>Contraluz en el parque nacional Los Cardones. Lugares Edición Especial 2007</titulo>
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<tags>Cardón, Parque nacional Los Cardones, Cachi</tags>
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<titulo>Payogasta y La Poma </titulo>
<keywords>Cachi, Salta, Payogasta y La Poma .</keywords>
<resumen><p>La árida Puna salteña empieza muy cerca de Cachi, en La Poma, un pueblo que nació dos veces.</p></resumen>
<contenido><p>Saliendo hacia el norte por la <strong>RN 40</strong> (en un tramo asfaltado), en 11 km se llega a <strong>Payogasta</strong> (<strong>pueblo blanco</strong>, en lengua calchaquí), última escala antes de subir hacia el <a title="Parque Nacional Los Cardones" href="http://www.parquesnacionales.gov.ar/03_ap/06_cardones_PN/06_cardones_PN.htm" target="_blank"><strong>Parque Nacional Los Cardones</strong></a> y la <strong>Recta de Tin Tin</strong>. Allí el complejo turístico Sala de Payogasta ofrece múltiples propuestas: desde alojamiento, comida y tienda hasta cabalgatas y trekking al cercano <strong>Potrero de Payogasta</strong>, donde hay vestigios incaicos. <br />Si en lugar de subir hacia <strong>Salta </strong>se continúa por la 40, acompañando el <strong>río Calchaquí</strong>, habrá oportunidad de llegar a <strong>La Poma</strong>, el extremo norte y punto más alto de los valles calchaquíes, donde se pispea el inicio de la puna salteña. El camino es difícil, en zig zag y cuesta arriba; en verano conviene preguntar antes de ir, porque las lluvias suelen cortarlo. Pero vale la pena. Se pasa por <strong>Los Graneros</strong>, donde hay <strong>silos</strong> que habrían sido excavados en la roca por los incas hace cinco siglos. Un poco más adelante se llega al <strong>Campo Negro</strong>, tapizado de piedra pómez gracias a una antigua erupción del cercano volcán <strong>Los Gemelos</strong> (que debe su nombre a tener dos cráteres). <br /><br /><strong>Buscando a Eulogia Tapia</strong><br /><br />En el Km 4548 vale la pena detenerse y bajar hasta el <strong>Puente del Diablo</strong>, donde el río erosionó una pared hasta crear un túnel natural de un kilómetro de longitud. Del <strong>techo</strong> sobre el río penden estalactitas que pueden verse de cerca cuando baja la corriente. <br />El camino de curvas sube hasta los 3000 metros de altura, donde se encuentra el nuevo pueblo de <strong>La Poma</strong>, que es necesario cruzar para llegar a la vieja Poma. El caserío fue seriamente afectado por un terremoto en 1930; desde ese momento se conserva casi como un fósil. Impresionan sus paredes de adobe y madera de cardón, contagiadas del rojo seco de la tierra; la iglesia con su campanario doble y la finca de la ya mítica coplera <strong>Eulogia Tapia</strong>, a la que se canta en la famosa zamba <strong>La Pomeña</strong>.<br /><br />Guía de Turismo<br /><br /><strong>Fernando Gamarra</strong><br />Benjamín Zorrilla y Av. Gral. M.M. de Güemes, Cachi<br />T: (0387) 431-7305<br /><a title="Fernanado Gamarra" href="mailto:fg_serviciosturisticos@yahoo.com.ar" target="_blank">fg_serviciosturisticos@yahoo.com.ar</a><br /><strong><br />Turismo Urkupiña</strong><br />Benjamín Zorrilla s/n, Cachi<br />T: (03868) 49-1317<br /><a title="Turismo Urkupiña" href="mailto:uk_cachi@hotmail.com">uk_cachi@hotmail.com</a></p></contenido>
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<titulo>La Poma. Autor: Denise Giovaneli</titulo>
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<tags>La Poma, Cachi</tags>
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<date>2009-12-09 15:13:26</date>
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<titulo> Camino de Payogasta a La Poma. Autor: Denise Giovaneli</titulo>
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<tags>La Poma, Cachi</tags>
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<titulo>Reservas arqueológicas </titulo>
<keywords>Cachi, Salta.</keywords>
<resumen><p>Una exploración por la enorme y casi desconocida riqueza de los antigales calchaquíes.</p></resumen>
<contenido><p>En los alrededores de <strong>Cachi</strong> abundan los antigales, yacimientos arqueológicos que atestiguan la antigüedad de la cultura calchaquí. Si bien no están muy bien conservados, tienen el valor de permanecer –aunque depredados– ahí donde siempre estuvieron.<br /> En <strong>El Mariscal</strong>, 2 km al noroeste de <strong>Cachi</strong>, se pueden ver restos de viviendas y tumbas circulares de la cultura cachi, que se habrían usado entre los años 600 y 900. Más restos de viviendas y tumbas pueden verse en<strong> Borgata</strong>, a 8 km de <strong>Cachi Adentro</strong>. <br /> Más lejos, a 16 km de Cachi Adentro y al pie del <strong>Nevado de Cachi</strong>, está el importante yacimiento de <strong>Las Pailas</strong>, donde se puede ver casi una ciudadela perdida entre los cardones: hay restos de recintos habitacionales unidos por una calle principal, tumbas circulares, corrales, silos y canales de riego. Aquí comienzan las expediciones de ascenso al <strong>Nevado</strong>.<br /> Finalmente, saliendo por la <strong>Ruta 40 </strong>hacia el sur, a 10 km se encuentra <strong>Puerta La Paya</strong>, un conglomerado circunvalado por murallas, tumbas circulares y silos originarios de la cultura chicoana. Conviene visitar los antigales con guías de la zona, que podrán poner en contexto cada reliquia.<br /> <br /> <strong></strong></p> <p>Guía de Turismo</p> <p><strong>Fernando Gamarra</strong><br /> Benjamín Zorrilla y Av. Gral. M.M. de Güemes<br /> T: (0387) 431-7305<br /> C: (0387) 15-500-5471<br /> <a title="Fernanado Gamarra" href="mailto:fg_serviciosturisticos@yahoo.com.ar" target="_blank">fg_serviciosturisticos@yahoo.com.ar</a><br /> <br /> <strong>Turismo Urkupiña</strong><br /> Benjamín Zorrilla s/n<br /> T: (03868) 49-1317<br /> <a title="Turismo Urkupiña" href="mailto:uk_cachi@hotmail.com">uk_cachi@hotmail.com</a></p></contenido>
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<titulo>Cardones en las Pailas. Autor: Soledad Gil</titulo>
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<tags>Las Pailas, Cachi</tags>
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<titulo>Parque Arqueológico El Tero</titulo>
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<tags>Parque Arqueológico El Tero, Cachi</tags>
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<titulo>Vuelta al pueblo de Cachi</titulo>
<keywords>Cachi, Salta.</keywords>
<resumen><p>Un paseo tranquilo por las calles empedradas, que guardan tesoros coloniales y también preshipánicos.</p></resumen>
<contenido><p>A 2280 metros de altura, a los pies del <strong>Nevado de Cachi</strong>, este pueblo de origen prehispánico es casi la <strong>capital</strong> de los valles calchaquíes salteños, pero conserva su tranquilo aire de siesta. Vale la pena perderse entre sus calles empedradas, atravesadas por canales de riego, para ver las casas de anchas paredes de adobe blanqueadas a la cal, con techos de caña y barro y veredas altas de piedra y laja. En el centro se encuentra la plaza seca, al estilo calchaquí, con piedras y pircas bajas; los carteles son de madera de cardón. Frente a ella está la <strong>Iglesia San José</strong>, declarada <strong>Monumento Histórico Nacional</strong> en 1945. Su fachada fue restaurada en 1947 con canto rodado y adobe. En lugar de campanario tiene tres campanas en una espadaña, silueta propia del siglo XVIII. Vale la pena ver la bóveda, construida en madera de cardón, y la gran tinaja de barro que ofrece el agua bendita.<br /> A la derecha de la iglesia, el <strong>Museo de Arqueología</strong> guarda más de cinco mil piezas de la cultura calchaquí, extraídas de excavaciones en la zona. Está a cargo del control y la preservación de todos los sitios arqueológicos de la región. La muestra está organizada como un recorrido histórico de diez mil años, desde el período de cazadores y recolectores hasta el hispano-indígena.<br /> Para tener otra perspectiva, se puede bajar hasta el <strong>río Calchaquí</strong>, o subir hasta el mirador, en la entrada del cementerio, a 1 km de la plaza.<br /> <br /> <br /> <strong>Museo de Arqueología de San José de Cachi "Pío Pablo Díaz"</strong><br /> De lunes a viernes de 8.30 a 18.30, sábados de 10 a 14, domingos de 10 a 13<br /> Juan Calchaquí s/n <br /> T: (03868) 49-1080 <br /> <a title="Museo de Arquelogía" href="mailto:museoarq.ppdiaz@culturasalta.gov.ar" target="_blank">museoarq.ppdiaz@culturasalta.gov.ar</a></p></contenido>
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<titulo>Calle. Autor: Denise Giovaneli</titulo>
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<tags>Cachi, Salta</tags>
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<date>2009-12-09 14:43:52</date>
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<titulo>Cementerio de Cachi. Autor: Soledad Gil</titulo>
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<titulo>Almacén. Autor: Denise Giovaneli</titulo>
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<tags>Cachi, Salta</tags>
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<titulo>Cementerio de Cachi. Autor: Soledad Gil</titulo>
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<tags>Cachi, Salta</tags>
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<date>2009-12-09 14:43:40</date>
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<titulo>Bajo el sol calchaquí</titulo>
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<resumen><p>Un recorrido por los Valles nos lleva desde las verdes viñas y las emblemáticas bodegas hasta la piedra negra y los campos azules de alfalfa, por el ya mítico tramo de ripio de la RN40.</p></resumen>
<contenido><p>Salimos de la ciudad de <strong>Salta</strong> por la<strong> RP68</strong>, mapa en mano e ilusión in péctore, hacia un trayecto definido por dos extremos: <strong>Tolombón</strong> y <strong>La Poma</strong>. Pasando <strong>Alemanía</strong> (dizque el último poblado antes de la quebrada) ya nos envuelven las altas cuestas color terracota, los primeros cardones, algunos peñascos cortados a pico como puntas de lanza superpuestas. La soledad apenas interrumpida por un niño pastor que lleva a abrevar sus cabras al río. Un poco más adelante nuestro automóvil se interna en la <strong>Quebrada de las Conchas</strong>, en cuyas rocas sedimentarias –que datan de 60 a 90 millones de años– se pueden ver fósiles de peces y anfibios y valvas de moluscos. Porque aquí “en un principio, era el agua”. Todo invita a detenerse y explorar, con la sensación de estar entrando al misterio de los nombres: <strong>la Garganta del Diablo</strong> con sus laberínticos socavones donde se oculta el río,<strong> el Anfiteatro</strong> –un semicírculo perfecto cuyas paredes semejan altas olas de piedra y hacen reverberar los pasos y la voz–, <strong>El Obelisco</strong>, <strong>Las Ventanas, Los Castillos</strong>,<strong> Los Médanos</strong> y la <strong>Casa de Loros</strong>, donde anidan aves barranqueras de gran envergadura que cruzan el aire como saetas chillonas. <br /><br />En las inmediaciones de <strong>Tres Cruces</strong> ascendemos por una cuesta suave y arenosa hasta un recóndito mirador; allí nos sentamos largo rato, de cara al viento. Otros caminantes se unen a nosotras en silencio. En un cartel se lee: <strong>pa</strong> <strong>quien no sabe mirar</strong> / <strong>la tierra es tierra nomás</strong>. Y ese será el lema que pondrá rúbrica a nuestro viaje: de bautismo en mi caso, de asombro renovado para Denise, la fotógrafa. A partir de aquí todo será descubrimiento por la mirada, a veces detenida, introspectiva y otras velocísima, fugaz. Pasan los pobladores a caballo con negros sombreros de ala ancha y aperos coloridos. Dos hombres y una mujer que arrean su tropa rumbo a un vallecito verde, más abajo. Denise pide permiso para fotografiarlos y los tres nos dedican tímidas, luminosas sonrisas. El <strong>Río de las Conchas</strong>, de lecho lodoso, como pintado al óleo con espátula, corre mansamente.<br /><br /><strong>Hacia Tolombón</strong><br /><br />Por la <strong>RN40 </strong>llegamos a <strong>Tolombón</strong> (casi limítrofe con la provincia de <strong>Tucumán</strong>) y en sus afueras hacemos noche en <strong>Altalaluna</strong>, un exclusivo y acogedor hotel-boutique inaugurado en 2008 en una propiedad de once hectáreas con viñas propias y anchos sembradíos de pimientos. La sala de la finca –que fuera la primera casa de la familia Michel Torino, construida en 1862– conserva su estructura original, pero la decoración es ecléctica y combina cierta sobriedad contemporánea con piezas únicas dispersas, entre ellas el escritorio Chippendale donde recibe el gerente Charles Kramer. Con la afabilidad del que conoce su oficio, nos invita a recorrer el predio y nos cuenta que dentro de seis meses tendrán spa y gimnasio en <strong>Altalaluna</strong>. Por ahora habrá que conformarse, vaya esfuerzo, con la pileta climatizada rodeada de cumbres y arboledas a 1.800 metros de altura. Muy cerca de aquí se encuentran las ruinas inexploradas de un asentamiento diaguita, a las que accedemos por un camino de olivos todavía en ciernes. <br /><br />Al día siguiente hacemos un breve periplo por dos bodegas: una novísima en <strong>Cafayate</strong> y otra tradicional, de vino patero, en<strong> Tolombón</strong>. Enclavado en las estribaciones de la <strong>Sierra del Cajón</strong>, Tolombón es uno de los dos pueblos más antiguos de <strong>Salta</strong> –el otro es <strong>San Carlos</strong>– y uno de los últimos reductos aborígenes en ser conquistados. (Cuenta la leyenda que el ánima buena del cacique Juan Calchaquí, pacificador en las contiendas, lo recorre cada noche para proteger a sus habitantes.) Allí visitamos la bodega de la familia Cabezas, con más de 45 años de tutelar tarea, donde don Antonio nos explica a grandes rasgos el procedimiento: cosechan la uva en gamelas (cajas) y las colocan en una tina de madera donde una persona, tomada de una cuerda, realiza la molienda –otrora <strong>en patas</strong> y ahora con botas exclusivamente destinadas a ese uso–. Luego trasvasan mediante jarras el líquido al barril, donde fermenta unos cuatro meses, y de allí a la botella. “Hay que esperar una mañana fría, en que no haya viento, para que la borra quede abajo y el vino salga limpito”, sentencia don Antonio. Y acto seguido nos presenta a una de las estrellas de la película Mondo Vino: su perrito Luther King.<br /><br /><strong>En Cafayate</strong><br /><br />Para algunos es <strong>Capac Yac</strong> o <strong>pueblo que lo tiene todo</strong>; para otros <strong>sepultura de las penas</strong>. Hacemos pie en <strong>El Tránsit</strong>o, bodega boutique de los sucesores de Pietro Marini inaugurada en 2006 y con primera elaboración en 2007 de vinos con uvas tintas Malbec, Cabernet sauvignon, Syrah, Tannat, y la blanca, autóctona Torrontés. Aquí degustamos un varietal cabernet, acompañado por quesos que acarician el paladar. En la primera bodega familiar, hoy Museo del Vino, se celebra anualmente y durante cuatro días la Serenata de Cafayate, después de cada 15 de febrero. <br /><br />Esa noche, luego de probar un curioso sorbete de vino torrontés en <strong>Miranda</strong>, comemos el consabido chivito en la <strong>Parrillada De la Plaza</strong>, donde la peña arranca a las nueve de la noche y dura hasta que las velas ardan. Atención a los espíritus retozones: luego de las fantasías de malambo con lanza y boleadoras, los bailarines invitan a los parroquianos a intentar el paso básico –planta, punta y flexión de tobillo– dejando a más de uno sumido en el desconcierto. <br /><br /><strong>Rumbo a Molinos </strong><br /><br />Quizás el rasgo que mejor defina a estos parajes sea el contraste entre su agreste inmensidad y los manchones verdes de los cultivos, la tranquilizadora presencia de la mano humana. Ya nos habían dicho que, antes de entrar en la <strong>Quebrada de las Flechas</strong>, los lugareños acostumbran visitar la Iglesia de la Merced en el caserío homónimo, donde sólo viven cuatro familias. Y por supuesto allí nos dirigimos. <br /><br />Apenas llegamos nos interceptan dos hermanitos (Esteban y Luciano) que con orgullo de conocedores nos hacen reparar en dos huellas –una de perro y otra de gato– grabadas en los mosaicos del piso desde 1827, año de construcción del templo. Una vez honrada la costumbre nos adentramos en <strong>la Quebrada</strong>: una extensión sinuosa de ritmo intermitente, durante largos trechos flanqueada por piedras oblicuas que parecen flechas apuntadas al cielo. Es como si hubiéramos llegado a un áspero finisterre que sin mayores preámbulos pudiera impulsarnos al espacio exterior. Salido de la nada, un caballo blanco ramonea unos pastos secos bajo el sol del mediodía: raro unicornio al sur del mundo. Bajo esta impresión de irrealidad dejamos atrás la fantástica quebrada y bajamos a refrescarnos en <strong>Angastaco</strong> –cuyo nombre significa<strong> Aguada del Alto</strong>– antes de seguir viaje a <strong>Molinos</strong>.<br /><br />Dicen los estudiosos que es un típico <strong>pueblo de Indias</strong> formado a partir de la iglesia y la casa del Encomendero; pero más allá y más acá del dato histórico es de una belleza incomparable. ¿Qué se puede hacer en Molinos? Caminar, caminar y... seguir caminando por las calles de piedra de trazado irregular –algunas anchísimas y otras abruptas, angostas– bordeadas de casas pintadas de un blanco unánime, con postigones verdes y puertas dobles esquineras. Y andando a la deriva conversar con los chicos que salen a jugar a la hora de la siesta, o cruzar un puentecito semiescondido hacia un campo de pastoreo, o visitar la <strong>Iglesia San Pedro de Nolasco</strong>, de 1639, en cuyo altar mayor destaca, apacible, una imagen de <strong>La Candelaria</strong> con su pequeña corona de plata. Y por supuesto recalar en <strong>Hacienda de Molinos </strong>–caserón histórico del siglo XVIII, hoy magnífico hotel– y tomar un tentempié a la sombra del molle centenario o admirar la vasta colección de piezas prehispánicas halladas en la zona. Y después alejarse siguiendo el curso del río Humanao, a cuya vera las casas son más amplias, con galerías de gruesas columnas y paredes rosadas como el cielo del atardecer salteño.<br /><br /><strong>Seclantás y El Colte</strong><br /><br />Resguardado entre las cordilleras del <strong>Churcal </strong>y el <strong>Brealito </strong>y apodado <strong>tierra del poncho salteño</strong> –aunque es de imaginar que varios compiten por el título–, <strong>Seclantás</strong> es, con sus 300 habitantes, el único pueblo vallisto que apoyó la causa patriótica en las luchas por la <strong>Independencia</strong>. Pintoresco y bien cuidado, ofrece dos atractivos únicos: la<strong> iglesia de Nuestra Señora del Carmen</strong> con su conjunto de imágenes populares y un calvario realizado en tela encalada; y, en lo alto de la loma, en el camposanto, la capilla mausoleo de la familia Díaz Olmos, decorada con la florentina técnica del papel calado con vaporosos motivos de cortinados y guirnaldas. <br />Frente a la plaza, en la que medran y perfuman imprevistas palmeras y coníferas, se encuentra la posada <strong>El Capricho</strong>, donde pasamos la noche. Es una casa de 1830, de rara historia y raro encanto, restaurada y atendida por sus dueños. Un placer ineludible para todo el que pase por<strong> Seclantás</strong>: probar la chuchoca (maíz muy cocido en horno de barro y luego hervido con zapallo y carne) y el charquisillo que sirven en el restaurante <strong>Inti-Raymi</strong>, sobre la calle principal (que no es otra que la ubicua RN40).<br /><br />Nuevamente en camino, entre <strong>Seclantá</strong>s y <strong>Cachi</strong>, la ruta se vuelve una línea flanqueada por cerros y ruinas de salas de antiguas fincas. Unos 12 km antes de la <strong>Puerta de La Paya </strong>ingresamos a <strong>El Colt</strong>e, el famoso <strong>Camino de los Artesanos</strong>, una calle sinuosa donde, a la sombra de los algarrobos, los tejedores urden en sus grandes telares de palo ponchos y tapices de trama apretada, muchos de ellos teñidos con pigmentos elaborados a base de cebolla morada o cáscara de nuez verde. El recorrido lleva su tiempo y se hace difícil elegir, pero finalmente nos quedamos con un camino de mesa y un tapiz de don Eduardo Choque.<br /><br /><strong>Cachi</strong></p> <p><br />Su nombre significa sal en quechua; pero en la extinta lengua k’ak’an deriva de kak –peñón– y chin –soledad–. A 2.280 metros de altura y a los pies del <strong>colosal Nevado</strong>, <strong>Cachi </strong>es quizás la ciudad más populosa de estos valles. Tierra de haceres y cantares donde el carnaval se celebra con ronda de copleros, a la vieja usanza. Como en todos los pueblos vallistos, la consigna es andar y perderse para encontrar (y encontrarse). <br /><br />Con ese espíritu bajamos al paseo del río –casi seco durante nuestra estadía pero torrentoso en invierno– y, ya de vuelta en <strong>el centro</strong>, visitamos la <strong>Iglesia de San José</strong>, que no tiene campanario sino remate en espadaña de tres campanas y donde el agua bendita se ofrece en una gran tinaja de barro cocido, con grifo. Pero la noche en Cachi es un capítulo aparte: además de los numerosos lugares y lugarcitos donde sentarse a beber, comer y conversar en las inmediaciones de la plaza, basta andar unas cuadras para que el silencio acompañe cualquier caminata soñadora bajo las estrellas. <br /><br />Pernoctamos y pasamos parte del día siguiente en <strong>Miraluna</strong>, un conjunto de cabañas a 7km del pueblo, camino a <strong>La Aguada</strong>. Un lugar para llegar y quedarse (no olvidar provisiones y vituallas); allí uno se siente como en casa, y hay viñedos, huerta orgánica y senderos para recorrer por cuenta propia o bien, acompañados por María Emilia y Luciano, se pueden realizar excursiones de variado alcance en jeep o a caballo. <br />Al caer la tarde, <strong>llegando ya la oración</strong>, volvemos a Cachi resueltas a retomar nuestros paseos por sus intrincadas callecitas. <br /><br /><strong>Payogasta + La Poma</strong><br /><br />Sobre el único tramo asfaltado de la <strong>RN40</strong>, La sala de<strong> Payogasta</strong> –antes casa de la finca de Julio Ruiz de los Llanos– es epicentro de múltiples propuestas y actividades en los pagos arribeños. Este hotel-boutique recién inaugurado tiene todo lo que hay que tener: 12 habitaciones sobriamente decoradas, muchas con vista al <strong>Nevado</strong>, con pequeño estar y aldabas en las puertas, estufa a leña e hidromasaje entre otras lindezas y comodidades. Y además propone una serie de recorridos que permiten apreciar los tres ejes principales de la vida vallista: las comunidades, el paisaje y los sitios arqueológicos. <br /><br />Alejandro Alonso, socio gerente, nos tienta con las excursiones a caballo, que pueden durar desde una hora a siete días (esta última es una cabalgata a 4.200 metros de altura que se organiza a fines de abril con guías de alta montaña). Y nos cuenta que se puede participar de <strong>las corridas</strong>”: así llaman a la señalada de la hacienda, que hay que reunir <strong>haciendo el chaco</strong> –un cordón de gente– pues parece que las vaquitas payogasteñas no son mansas. También se puede ir a pie al<strong> Potrero de Payogasta</strong>, donde se yergue una de las dos únicas akayankas –pared triangular de piedra y barro de ocho metros de altura que habría sido el frente de un templo incaico– del país. (La otra está cerca, en las ruinas de Tastil.) Y también a pie, o en sulky, al <strong>Pucará de Cortadera</strong>s o a <strong>Las Pailas</strong>, una ciudad preincaica. Pero se viene la noche y preferimos comer la sabrosa cabraleta (provoleta de queso de cabra grillada con hierbas) que sirven allí mismo e ir a descansar. Porque al día siguiente intentaremos llegar adonde llegan los valientes.<br /><br />Dos maravillas conmoverán a quien se anime a seguir hasta <strong>La Poma</strong>: el pueblo viejo y los hitos del camino desde<strong> Payogasta</strong>. Hay que retomar la <strong>RN40</strong> en zigzag y cuesta arriba acompañando la margen oriental del <strong>río Calchaquí</strong> (no es un trayecto fácil y dicen que en verano es aún más arduo por las lluvias, pero vale la pena hacerlo). El primer mojón es <strong>La Virgencita</strong>, en el km 4.538, un sendero al borde del agua que conduce –sin carteles y hora de caminata mediante– a un valle poco visitado e ideal para acampar por las noches. <br /><br />Un poco más adelante, entre los km4.542 y 4.546, están Los Graneros –silos de más de 500 años de antigüedad excavados en la roca– y el <strong>Campo Negro</strong>: una pendiente tapizada de piedra pómez presidida por el volcán Los Gemelos (bizarría geológica de dos cráteres), que hizo erupción hace miles de años y creó estas renegridas vastedades calcinando la tierra con su lava. <br /><br />En el km 4.548 la propuesta es bajar a pie por un desfiladero empinado hasta el <strong>Puente del Diablo</strong>, un túnel natural de un kilómetro de longitud que en realidad es un techo sobre el río –también producto de la erupción volcánica– del que penden estalactitas (toda una aventura para espeleólogos y aficionados audaces cuando baja la corriente). <br /><br />Y finalmente pasear por <strong>La Poma</strong>, el pueblo viejo (lo que de él ha quedado tras el terremoto de 1930) de color rojo sediento, cuyo mayor encanto es haber suspendido el tiempo; porque permanece intacto, engastado como una joya adusta en el desierto pétreo. <br /><br />Salimos por <strong>Payogasta</strong> rumbo al <strong>Parque Nacional Los Cardones</strong>. A manera de despedida, contemplamos las dos grandes cadenas montañosas –<strong>Palermo</strong> y <strong>Cachi</strong>– que dominan el área e iremos dejando atrás. Tomamos la <strong>Recta del Tintín </strong>y atravesamos un llano absoluto, moteado de cardones, donde de vez en cuando se avista algún burro indómito. Una recta perfecta de 12 km –hoy asfaltada– que los incas trazaron usando antorchas como jalones y que acaso simboliza, después del encantamiento de los valles, la tensión de la libertad. Y así iniciamos el descenso por la majestuosa<strong> Cuesta del Obispo</strong>, unos 20 km de curvas y pendientes brumosas que nos llevarán de regreso a <strong>Salta</strong>. Como quien entra en las nubes.<br /><br /><br /><br />Por Teresa Arijón<br />Fotos de Denise Giovaneli.<br /><br />Publicado en Revista LUGARES 156. Abril 2009.</p></contenido>
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<titulo>Las aguas terrosas del río calchaquí visto desde lo alto de un puente.</titulo>
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<tags>Molinos.</tags>
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<titulo>Cuesta del Obispo.</titulo>
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<titulo>Los magníficos paredones del Anfiteatro de La Quebrada de las Conchas.</titulo>
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<titulo>Una vista de Seclantás.</titulo>
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<titulo>Valles calchaquíes</titulo>
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<resumen><p>Las alturas verdes, los lechos de piedra, el rancho de adobe y el telar. Los pimientos secándose al sol, las haciendas, las iglesias, los sitios arqueológicos. Desde Cachi hasta La Poma por el norte y hasta Molinos por el sur, un viaje a la más pura cultura calchaquí y los rastros de su historia.</p></resumen>
<contenido><p>El plan es simple y lo suficientemente promisorio: llegar a<strong> Salta</strong>, encontrarse con Fernando Gamarra, guía especializado en turismo cultural calchaquí, y salir por RN 68 hacia la <strong>Cuesta del Obispo</strong>.<br /><br />Así se inicia este viaje de redescubrimiento. Por delante existe un territorio vasto de hallazgos grandes y pequeños, teñidos de los colores que aparecen en los sueños más profundos y mecidos al ritmo manso de la tierra parda y roja, el sonido de las maniobras del águila, el agua que corre, las campanas, los telares y los fuegos guardados en su horno de barro, y es mejor hacer entonces lo que en la <strong>caza inmóvil</strong>, es decir: no hacer (o hacer muy poco), para dejarse ser y dejar que sea el trayecto el que sugiera el qué y el cómo.<br /><br />Así, vale repasar el itinerario: después de alcanzar las alturas del pueblo de <strong>Cachi</strong>, la idea es visitar los parajes de <strong>Payogasta</strong> y <strong>La Poma</strong> (con sus graneros incaicos cavados en la piedra) hacia el norte, y <strong>El Colte</strong>, el <strong>Camino de los Artesanos</strong>, <strong>Seclantás</strong> y <strong>Molinos</strong> hacia el sur, para regresar luego a la ciudad de Salta. <br /><br /><strong>En el camino</strong><br /><br />La ruta que conduce a <strong>Cachi</strong> es un adentrarse lentamente en ese mundo tan propio de los <strong>Valles</strong>: primero está <strong>Cerrillos</strong>, donde se firmó el pacto histórico del mismo nombre, ahora célebre por sus carnavales; le sigue La Merced, que da comienzo a la <strong>Ruta del Vino</strong> (ver <strong>LUGARES</strong> 136), y El Carril, donde ya se ensanchan los plantíos de ají, pallares y tabaco. Enseguida, un camino cada vez más sinuoso marcado por quebradas: la de <strong>Pulares</strong>, con el río y la salvaje selva pedemontana; la del <strong>Infiernillo</strong>; la de las <strong>Goteras</strong>; y la de las <strong>Chuñas</strong>, donde se empiezan a apreciar las terrazas de cultivo originales de los asentamientos prehispánicos. Y puentes y pasos y peñas y abras y cientos de formaciones que no son sino una muy buena parte de las maravillas con que la naturaleza sabe entregársenos.<br /><br />A lo largo de la ruta, y a medida que se va trepando, se destacan los matices de una magia que conjuga las texturas, las fragancias y los tonos de las plantaciones de maíz, habas y ajíes con el orgullo de plata de los álamos en recta al cielo, los sauces volcados, y abajo los nogales silvestres que forman selvillas a cuya sombra prosperan los helechos y, entre las flores, las reinas dalias encarnadas. Más los ríos: los ríos torrentosos de toda clase, cristalinos, leoninos y retintos, y los arroyos que se cruzan y se descruzan como un hilarse y deshilarse.<br /><br />Tras la subida suave a la <strong>Quebrada del Escoipe</strong>, en <strong>El Maray</strong> —un parador donde se puede comprar un buen queso y pan para el camino— comienza un camino que trepa hasta los 3348 metros. Conocido como la <strong>Piedra del Molino</strong>, es el punto más alto de la magnífica <strong>Cuesta del Obispo</strong>, que se extiende por 20 km de intrincadas curvas, peñones y pendientes ripiosas.<br /><br />La sigue la entrada al <strong>Parque Nacional Los Cardones</strong>, con sus serranías marrón-azuladas y la <strong>Recta de Tin Tin</strong>: una traza inca que corta la llanura por 12 km de largo. Decir que este lugar es deslumbrante parecería un cliché. Los cerros de colores, el campo llano con su ejército de cardones imperturbables y las tropas de burros salvajes al trote, las siluetas dramáticas de las rocas y los cielos espejados sobre el valle anchísimo dibujan una suerte de partitura visual con una acústica perfecta, conmovedora.<br /><br />A la salida del Parque sobresalen de inmediato las dos grandes cadenas montañosas que dominan toda el área (<strong>Palermo</strong> y <strong>Cachi</strong>, cada cual con su pico nevado), y el sitio arqueológico que es atravesado por la ruta y en el que, según los expertos, hubo un importantísimo foco de intercambio entre los Incas y las tribus autóctonas. Es sólo cuestión de bajar del auto y mirar el suelo, porque de ello hay testimonio por todas partes. Así hasta la pequeña y doméstica <strong>Payogasta</strong> ("pueblo blanco"), parador obligado en la vía de acceso a Cachi, donde manda la <strong>Sala de Payogasta</strong>.<br /><br />Se trata de la casa principal de la antigua finca de don <strong>Julio Ruiz de los Llanos</strong>, que ha sido recientemente reciclada y enriquecida con un viñedo que produce, en edición limitada, uno de los mejores <strong>Tannat</strong> de la región. Aquí se pueden degustar exquisitos platos regionales (ricottas y quesos de cabra especiados, ensaladas frescas, y carnes y achuras de cordero de elaboración propia) a la sombra de un amplio techado de cañas, y después visitar el mercado de artesanías, con un completo catálogo de lanas teñidas con flores y plantas nativas como el molle, el jume y el algarrobo. Se espera próximamente la inauguración del hospedaje de la Sala, una vez que las obras de renovación de la casa original hayan concluido. Y harán bien en estar atentos a este dato quienes busquen un espacio de soledad confortable.<br /><strong><br />Cachi </strong><br /><br />El pueblo de Cachi es por contraste un centro urbano, con su plaza seca de estilo calchaquí, ornada con piedras y pircas bajas, su iglesia de frente amarillo pálido y tres campanarios —de las más bonitas del área, con su bóveda de madera de cardón—, y un laberinto desplegado de calles y casas claras al arrullo del inquieto <strong>río Calchaquí</strong>.<br /><br />Cachi cuenta con una buena cantidad de hospedajes (entre ellos<strong> el Nériz</strong>, cuya propietaria se hizo rica cuando el marido encontró una vasija repleta de doblones de oro en el campo que labraba), comedores populares y almacenes sobre veredas elevadas, el impecable hotel y restaurante del<strong> ACA,</strong> la grata hostería <strong>El Cortijo</strong> –con nuevo manager a cargo–, dos estaciones de radio, puestos improvisados de venta de productos típicos y no obstante, como en las postales, un aire tranquilo que invita a los paisanos a demorarse en las esquinas con un perro dormido a los pies.<br /><br />Como parte de su variada gama de opciones, Cachi acaba de estrenar <strong>La Merced del Alto</strong>, un hotel de lujo emplazado en las afueras del pueblo. Se trata de una espléndida casona de estilo neocolonial recientemente construida, que domina el valle fértil con su torre, sus espaciosas terrazas y galerías, la piscina, y el remozado rancho (otrora la vivienda del predio) que funciona como spa. El contraste entre el señorío del hotel y la cuidada rusticidad del rancho de adobe ilustra la historia de este paraje, y se luce en una ubicación de privilegio, con vista asegurada del Nevado de Cachi cada mañana. <br /><br />La experiencia del paisaje y el espacio arquitectónico coinciden aquí de modo soberbio: afuera los campos siempre verdes y las serranías, y en el interior todas las comodidades: un salón comedor, un bar, tres áreas de estar que comparten un inmenso hogar a leña, una cava, una sala de arte, una capilla, una tienda de artesanías, un business center, y un playroom con TV por cable y DVD. En el restaurante se sirve cocina gourmet de excelente preparación (se recomiendan los agnolottis de charqui sobre una cama de puré de maíz y habas), que es acompañada por una muy buena carta de vinos. Al frente de la atención está Diego Patrón Costas –hijo de Alejandro, que lidera al grupo que es propietario del <strong>Solar de la Plaza</strong> y la agencia de viajes <strong>Tastil de Salta</strong>– y un staff local de excelencia. Y el plus: la vista del Nevado que se puede disfrutar desde el jacuzzi al descubierto.<br /><strong><br />La Poma</strong><br /><br />42 km al norte de <strong>Payogasta</strong>, La Poma es accesible por una ruta de ripio –la RN 40– en zigzag y cuesta arriba que acompaña la margen este del<strong> río Calchaquí</strong>. En verano no siempre está habilitado (sobre todo para llegar a <strong>San Antonio de los Cobres</strong>, pues es preciso atravesar las alturas del <strong>Abra del Acay</strong>, donde la combinación de lluvias, aludes y deshielos suelen destrozar el camino), pero si está abierto, vaya: el viaje y la llegada son para el asombro. Después de atravesar quebradas, mesetas de lajares y valles azules sembrados de alfalfa, se llega al <strong>Campo Negro</strong>: una platea cubierta en piedra pómez oscura y diminutas flores de color fucsia, con una larga pirca renegrida. Al fondo se vislumbra el <strong>volcán</strong> <strong>Los Gemelos </strong>(una rareza geológica con dos cráteres ubicados en laderas opuestas) y el camino enroscado que lleva al nuevo pueblo de La Poma, urbanización que hay que cruzar para alcanzar la vieja Poma.<br /><br />El viejo pueblo de La Poma, que colapsó por un terremoto en 1930, se conserva a salvo casi como un fósil, del color rojo apagado de los fósiles, una miniatura delicada de encanto crudo y primitivo. Dicen que un grupo de japoneses quiso comprar el pueblo entero y que los propietarios no quisieron entregarlo. Se entiende: el campanario doble, los restos de las casas de adobe y las calles adornadas con la simplicidad espartana de la puna no tienen precio. Su locación es en sí una ventaja ganada al desierto, y por ello es mejor traer un tentempié, caminar el pueblo, observar la fina arquitectura de madera de cardón y tortas de barro, y luego sentarse a la sombra de los pocos árboles de la plaza a disfrutar de la infinidad de colores minerales y la vista de la finca de doña Eulogia Tapia, ya un nombre de leyenda que se canta en zambas.<br /><br />En las cercanías, allí donde se multiplican los lirios salvajes, se adivina el camino que hay que bajar a pie (por un desfiladero agudamente inclinado) y que conduce al <strong>Puente del Diablo</strong>, un conjunto de túneles naturales sobre el río de cuyos techos, si la corriente es baja y se puede acceder, penden estalactitas que crean un entorno de puro misterio. Y un poco más allá, tras una caminata breve, se encuentran los graneros incaicos, de más de 500 años de antigüedad, cavados en la roca, prácticamente intactos: un puñado de silos tallados en la piedra y aderezados con pinturas rupestres, que hacen pensar en las empresas de otros tiempos.<br /><br /><strong>Seclantás y Molinos</strong><br /><br />Siguiendo la RN40 al sur, a 12 km de <strong>Cachi</strong> se halla <strong>Puerta de la Paya</strong>, <strong>capital de los chicoanas</strong> (flecheros), un paraje con hostería (<strong>La Paya</strong>), ubicado en el sitio arqueológico de <strong>Casa del Inca</strong>, desde donde el camino comienza a descender y verdearse paulatinamente. Apenas otros 12 km más adelante, al cruzar el puente sobre el <strong>río Calchaquí</strong> se ingresa a <strong>El Colte</strong>, desde donde se abre el <strong>Camino de los Artesanos</strong>, una larga calle sinuosa poblada con 18 casas/puntos de venta de los más refinados tejidos de toda la provincia. Es allí, bajo los techos de caña hueca y pastos colgantes, que trabajan artistas como el Tero Guzmán (ponchero de Los Chalchaleros) o Eduardo y Esther Choque. Con maniobras a la vez precisas y secretas animan telares enormes, de manera que la lana de oveja y llama que ellos mismos procesan desde la esquila hasta el teñido artesanal, se convierta en ponchos, chales, bolsos, cintos y chuspas únicos, apreciados en el mundo entero.<br /><br />Un poco más al sur, y con las <strong>cordilleras del Churcal</strong> y <strong>del Brealito</strong> a izquierda y derecha, se llega a la siguiente parada: <strong>Seclantás</strong>, un pueblito pintoresco y muy bien cuidado, con la nueva posada <strong>El Capricho</strong>, un par de comedores, una plaza de árboles altos, una iglesia que data de 1835 (con una notable decoración que mezcla el estilo ingenuo, la impronta cusqueña y algunos detalles de cuño florentino), y la particularidad que representa la capilla de la familia Díaz, sobreelevada, de frontispicio rosado tenue y, adentro, pinturas sencillistas que semejan un trompe-l'oeil de salón principesco.<br /><br />Hacia el sur, y tras atravesar varios campos productivos y las ruinas del molino de<strong> El Churcal </strong>(ver<strong> LUGARES</strong> 98) se arriba a Molinos.<br />El pueblo, más extenso que los otros, es un muestrario de esquinas sin ochava y viejos edificios de comercios y servicios mantenidos en un tiempo lejano y cercano a la vez. La población, más numerosa, es de raigambre colonial: de herencia y trabajo. No faltan la plaza central con su vallado bajo, la iglesia parroquial de dos campanarios y cúpulas redondas (erigida en 1639, con un balcón al frente), el correo (con el cartel de Encotel) y la orilla del río (Humanao), pero el conjunto aquí tiene un carácter distinto del resto. Será la piedra roma de las calzadas, o el hacer constante de su gente. O será que este pueblo se siente el rey del valle, y eso se siente. Por lo que fuere, <strong>Molinos</strong> tiene un donaire que invita a andar, detenerse, escuchar el silencio y observar las líneas del horizonte de los techos de tejas y de paja, y volver a andar las calles largas que se cortan abruptas y se siguen todavía más largas. Como inmerso en un remanso en que respirar muy hondo, al amparo de una buena estrella: la Hacienda de Molinos. Esta casa histórica, devenida primero <strong>Hostal Provincial </strong>y hoy hotel, brinda alojamiento del más puro estilo salteño, sin apartarse de los estándares de lujo buscados por los turistas extranjeros. <br /><br />La Hacienda ocupa la sala de la antigua <strong>Hacienda Calchaquí de San Pedro Nolasco de los Molinos</strong>: data del siglo XVIII y conserva los muros de más de un metro de espesor. Después de una larga obra, el hotel reabrió con 18 habitaciones distribuidas en dos patios españoles bordeados de galerías con columnas azuladas: las de adelante entorno a un molle del tamaño de un ídolo, las de atrás asomadas a los rosales blancos y las lavandas, próximas a la piscina desde donde se ve el <strong>Nevado de Cachi</strong>, las sierras y los cielos que de noche se cruzan con estrellas fugaces. <br /><br />Hay múltiples espacios para reunirse, conversar o leer al calor del fuego y en compañía de libros y objetos de arte, un bar que asemeja un viejo despacho de bebidas, un comedor de dos alas (con un muy recomendable servicio de cocina), y un <strong>Museo</strong> con piezas prehispánicas halladas en la zona, más otras 50 de la colección más completa del país (la de Matteo Goretti), que se exhiben en el área de recepción, de manera de integrarlas a la experiencia del lugar. La atención y el ambiente son amables y sin impostura, justo reflejo de su creadora, Cecilia Patrón Costas (prima de Diego de La Merced del Alto). Tras la travesía bella e intensa por igual, el pueblo, la <strong>Hacienda</strong>, las lagunas y cuevas que los rodean y el criadero de vicuñas Coquena tienden su manto de feliz reposo, antes de emprender el regreso al punto de partida.<br /><br /><strong>Km 0<br /></strong><br />Salta la linda, la que siempre da la bienvenida: ¿cómo no volver a ella?<br />Además de la múltiple (y en crecimiento constante) oferta hotelera, y de los muchos paseos posibles, de placer y de compras, merece un aparte la visita al <strong>Museo Arqueológico de Alta Montaña</strong>. No podría haber actividad mejor para cerrar este viaje. El que no lo conoce se asombrará del excelente criterio curatorial con que se exhiben las piezas y las momias, y el que lo conoce podrá apreciarlo con la mirada fresca y todavía impregnada de lo visto y aprendido recién. Aquí están, precisamente, las huellas remanentes de la organización social que ocupó la zona de <strong>Santa Rosa de Tastil</strong>, el <strong>Potrero de Payogasta</strong> y los <strong>Graneros de La Poma</strong> (el camino que se acaba de andar) antes de, y hasta, el siglo XV. Así, al fin, se puede entonces volver a casa. Con un tesoro portátil: lo vivido.<br /><br /><br />Por Bárbara Belloc<br />Fotos de Vera Rosemberg<br /><br />Publicado en Revista LUGARES 144. Abril 2008.</p></contenido>
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<titulo> El nevado de Cachi en todo su esplendor.</titulo>
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<titulo>El verdor de los valles, vistos desde la magnífica Cuesta del Obispo.</titulo>
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<titulo> El entorno del nevado de Cachi, las hileras de álamos y los cardones.</titulo>
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<titulo>La Poma y restos del adobe de antiguas casas.</titulo>
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<titulo>Iglesia de San Pedro de Nolasco, en Molinos.</titulo>
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<titulo> Los muros blancos chorreados de adobe en una calle de Molinos.</titulo>
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<descripcion>Cachi: guía de hoteles, restaurantes, paseos, rutas, tips de viaje, fotos, datos útiles, clima, los imperdibles, crónicas y fotos de los usuarios y toda la información necesaria para planificar tu viaje</descripcion>
<porqueir><p>Por su aire criollo, conservado en las galerías, las calles empedradas, las veredas altas y las paredes a la cal, los letreros de madera de cardón, las siestas largas, cielos fluorescentes y noches frescas.<br /><br />Por el horizonte imponente del Nevado de Cachi y la riqueza arqueológica que yace a sus pies, desperdigada en antigales casi inexplorados. <br /><br />Por servir como excusa para atravesar la bellísima Cuesta del Obispo y el Parque Nacional Los Cardones, en una serie de paisajes cambiantes que suben del verde a la sequía para volver a bajar al valle del río Calchaquí.</p></porqueir>
<imperdibles><ul> <li><a title="Parque Nacional Los Cardones" href="../nota/parque-nacional-los-cardones">Parque Nacional Los Cardones y recta de Tin Tin</a></li> <li><a title="Valle Encantado" href="../nota/valle-encantado">Valle Encantado </a></li> <li><a title="La Poma" href="../nota/payogasta-y-la-poma">La Poma</a></li> <li><a title="Reservas Arqueológicas" href="../nota/reservas-arqueologicas">Los sitios arqueológicos </a></li> <li>La iglesia y el Museo de Arqueología San José de Cachi </li> </ul></imperdibles>
<datosutiles><p><strong>Código Postal:</strong><br />4417<br /><br /><strong>Discado Directo Nacional:</strong><br />03868<br /><br /><strong>Discado Directo Internacional:</strong><br />0054 3868<br /> <strong><br />Alquiler de autos</strong> <br /> <br />En Salta <br /><br />Lead Rent a Car <br />Alvarado 537 PB 2 <br />T: (0387) 422-9909 <br /><a title="Lead Rent a Car" href="http://mce_host/admin/info@leadrentacar.com.ar " target="_blank">info@leadrentacar.com.ar </a><br /><a title="Lead Rent a Car" href="http://www.leadrentacar.com.ar" target="_blank">www.leadrentacar.com.ar</a> <br /> <br />Argentina Rent a Car <br />Buenos Aires 102 <br />T: (0387) 432-1616 <br />En Buenos Aires, T: (011) 5235-5680 <br /><a title="Argentina Rent a Car" href="mailto:info@argentina-carrental.com.ar" target="_blank">info@argentina-carrental.com.ar</a> <br /><a title="Argentina Rent a Car" href="http://www.argentina-carrental.com.ar" target="_blank">www.argentina-carrental.com.ar</a> <br /> <br />SE.MI.SA Rent a Car <br />Caseros 489 <br />T: (0387) 431-2097 <br /><a title="SE.MI.SA Rent a Car" href="http://mce_host/admin/reservas@marina-semisa.com.ar " target="_blank">reservas@marina-semisa.com.ar </a><br /><a title="SE.MI.SA Rent a Car" href="http://www.marina-semisa.com.ar" target="_blank">www.marina-semisa.com.ar</a> <br /> <br />Asis Rent a Car Ruiz <br />Buenos Aires 68 <br />T: (0387) 431-7104 <br /><a title="Asis Rent a Car Ruiz" href="mailto:sornizar@yahoo.com.ar" target="_blank">sornizar@yahoo.com.ar</a> <br /><a title="Asis Rent a Car Ruiz" href="http://www.asisrentacar.com.ar" target="_blank">www.asisrentacar.com.ar</a> <br /> <br />Salta Rent a Car <br />Caseros 521, loc. 5 <br />T: (0387) 421-2707 <br /><a title="Salta Rent a Car" href="http://www.rentacarsalta.com.ar" target="_blank">www.rentacarsalta.com.ar</a> <br /><a title="Salta Rent a Car" href="mailto:saltarentacar@yahoo.com.ar" target="_blank">saltarentacar@yahoo.com.ar</a> <br /> <br /><strong>Taxis y Remises</strong> <br /> <br />San José de Cachi <br />Federico Suárez s/n <br />T: (03868) 49-1907 <br /> <br />Alto Valle <br />Aranda s/n <br />T: (0387) 15-502-0981 <br /> <br />Cachi <br />Benjamín Zorrilla s/n <br />T: (03868) 49-1163 <br /> <br /><strong>Cajeros Automático</strong><br /><br />Banelco: en la sucursal del Banco Macro <br />Banco Macro<br />Gral. Güemes s/n <br />T: (03868) 49-1065 <br /><br /><strong>Hospitales</strong><br /> <br />Hospital Arne Hoygard<br />Benjamín Zorrilla s/n <br />T: (03868) 49-1085/ 1038 <br /><br /><strong>Información Turísitca</strong><br /> <br />Oficina de Turismo de Cachi <br />Gral. Güemes s/n <br />T: (03868) 49-1902 <br />T: 0800-444-0317 <br /><a title="Oficina de Turismo de Cachi" href="http://mce_host/admin/oficinadeturismo.cachi@gmail.com " target="_blank">oficinadeturismo.cachi@gmail.com </a><br /> <br /><strong>Seguridad</strong><br /> <br />Policía <br />Benjamín Zorrilla s/n <br />T: 110 <br />T: (03868) 49-1048</p></datosutiles>
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<titulo>Paisaje de Cachi</titulo>
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<titulo>Hermosa Cachi</titulo>
<contenido><p>Hicimos en Trafic con un grupo de amigos el camino de Salta a Cachi, es imperdible!!, recomendable a todos, es imposible que a alguien no le guste. El PN Los Cardones, la cuesta, curvas y contracurvas y el pueblo en sí tienen un encanto único. Allí nos estaban esperando (previo aviso del chofer x celular) con unos cabritos a la parrilla excelentes!!. Recomiendo hacer este viaje la primera vez, en vehículo alquilado para disfrutar el paisaje.</p></contenido>
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<titulo>CRONICAS DEL NORTE 5° parte - CACHI</titulo>
<contenido><p> </p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="center"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">DIARIO DE VIAJE: SALTA-JUJUY Y UN POCO DE TUCUMAN (JUNIO 2010) 5° Parte</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="center"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">CACHI</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">DIA 7 VIERNES 4/6:</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Luego de desayunar, cargar el auto y despedirnos con un “hasta luego” de los Aban (Berta y Fido y, de menor a mayor: Margarita, Tupac, Martin y Anastacia, sin contar a Rene y Luciana ausentes con aviso), salimos hacia CACHI distante 30 km de SECLANTAS sobre la RN40 por camino de ripio, con nuestro nuevo y entrañable amigo Fido.</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Llegamos a CACHI a las 11 hs. En el Tampu, un Bed &amp; Breakfast que parece mas un hotel boutique que el propio Hotel El Cortijo (que aparentemente de boutique solo tiene el precio), nos esperaba Vero “la flaca” ex socia de mi hermana en el primer bar-restaurante Luna Cautiva, al lado de la Iglesia de Cachi.</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Luego de ubicarnos en el Tampu, y disfrutar de la mejor ducha de todos los hoteles en los que estuvimos, salimos a recorrer a pie todo el pueblo y almorzamos en El Zapallo: </span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">tamales, cabrito al asador, sopa, el acostumbrado quesillo con cayote y nuez y te de coca.</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Luego de almorzar, nos fuimos a Las Pailas, un sitio arqueologico perteneciente a la cultura diaguita, por camino de ripio sin cornisa. Alli, Osvaldo, dueño por derecho de esas tierras, a nuestro pedido nos hizo de guia.</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">De vuelta en la plaza de Cachi, nos encontramos con Walter y Monica dueños de la Hosteria Al Paraiso en Villa Pehuenia, Neuquen un maravilloso lugar que habiamos visitado en Septiembre 2009. Con ellos fuimos a cenar primero sin éxito a Ashpamanta porque eran mas de las 22 hs. y estaba cerrado y luego terminamos en La Candelaria al fondo de la calle de El Cortijo. Alli, y como para no perder la costumbre, seguimos con la dieta regional: croquetas de quinoa, tamales, humitas y cazuela de cabrito.</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">DIA 8 SABADO 5/6:</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Luego de desayunar en el colonial comedor del Tampu, dedicamos toda la mañana simplemente a descansar a la sombra de la galeria del hotel. Almorzamos en Oliver omelette con queso de cabra, provoleta de cabra y pizza con queso de cabra y mucho pimenton, todo exquisito. Mas tarde, recorrimos el museo arqueologico Pio Pablo Diaz en una de las calles laterales de la plaza y rumbeamos por 12 km de ripio y algunos badenes profundos por el paso del rio a pesar de ser otoño, para El Algarrobal, un camping con algunas parrillas donde se puede tomar unos mates y hacer un asadito.</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Como no ibamos a hacer ni lo uno ni lo otro, decidimos seguir por el mismo camino algo mas de 1 km. y encontramos lo que seguramente es uno de los mas de 140 sitios arqueologicos que hay en Cachi, pero sin ningun cartel que lo identifique.</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Alli, pasamos cerca de 1 hora viendo petroglifos, restos de Pailas y una magnifica vista del arroyo El Algarrobal.</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Por la noche, finalmente pudimos cenar en Ashpamanta. Ariel, propietario y cocinero del lugar, nos conto que su restaurante forma parte de una nueva vision de la cocina: el slow food que consiste en cocinar frente a los comensales, a cocina abierta, todos los platos casi desde que se cortan los ingredientes, de ahi lo de “slow”. Mas alla de la demora del plato principal, que tampoco fue tanta, Ariel nos deleito con un exquisito risotto de quinoa y unos sorretinos ashpamanta con salsa ashpamanta. Muy recomendable.</span></p></contenido>
<resumen>SALTA, JUJUY Y UN POCO DE TUCUMAN</resumen>
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<titulo>BADENES CAMINO AL ALGARROBAL, CACHI, SALTA</titulo>
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<titulo>OSVALDO, NUESTRO IMPROVISADO GUIA EN LAS PAILAS, CACHI</titulo>
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<titulo>CAMINO A LAS PAILAS, CACHI, SALTA</titulo>
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<titulo>QUE MIRAS? CACHI, SALTA</titulo>
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<titulo>PRIMER LUNA CAUTIVA, CENTRO DE CACHI, SALTA</titulo>
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<titulo>LAS CALLES DE CACHI, SALTA</titulo>
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<titulo>UNA IGLESIA CELESTIAL, CACHI, SALTA</titulo>
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<titulo>MAS ALLA DE EL ALGARROBAL, CACHI, SALTA</titulo>
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<titulo>Hermosa Cachi</titulo>
<contenido><p>Hicimos en Trafic con un grupo de amigos el camino de Salta a Cachi, es imperdible!!, recomendable a todos, es imposible que a alguien no le guste. El PN Los Cardones, la cuesta, curvas y contracurvas y el pueblo en sí tienen un encanto único. Allí nos estaban esperando (previo aviso del chofer x celular) con unos cabritos a la parrilla excelentes!!. Recomiendo hacer este viaje la primera vez, en vehículo alquilado para disfrutar el paisaje.</p></contenido>
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<usuario usuario_id="1656715" sexo="M" anio="1954" pais="0" provincia="0" ranking="18">
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<email>fliadepetris@arnet.com.ar</email>
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<cronica id="630" fecha_creacion="2010-11-02 00:20:02" votos_positivos="3" votos_negativos="0" usuario_id="1644087" location_id="50" cant_comentarios="0">
<titulo>CRONICAS DEL NORTE 5° parte - CACHI</titulo>
<contenido><p> </p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="center"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">DIARIO DE VIAJE: SALTA-JUJUY Y UN POCO DE TUCUMAN (JUNIO 2010) 5° Parte</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="center"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">CACHI</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">DIA 7 VIERNES 4/6:</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Luego de desayunar, cargar el auto y despedirnos con un “hasta luego” de los Aban (Berta y Fido y, de menor a mayor: Margarita, Tupac, Martin y Anastacia, sin contar a Rene y Luciana ausentes con aviso), salimos hacia CACHI distante 30 km de SECLANTAS sobre la RN40 por camino de ripio, con nuestro nuevo y entrañable amigo Fido.</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Llegamos a CACHI a las 11 hs. En el Tampu, un Bed &amp; Breakfast que parece mas un hotel boutique que el propio Hotel El Cortijo (que aparentemente de boutique solo tiene el precio), nos esperaba Vero “la flaca” ex socia de mi hermana en el primer bar-restaurante Luna Cautiva, al lado de la Iglesia de Cachi.</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Luego de ubicarnos en el Tampu, y disfrutar de la mejor ducha de todos los hoteles en los que estuvimos, salimos a recorrer a pie todo el pueblo y almorzamos en El Zapallo: </span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">tamales, cabrito al asador, sopa, el acostumbrado quesillo con cayote y nuez y te de coca.</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Luego de almorzar, nos fuimos a Las Pailas, un sitio arqueologico perteneciente a la cultura diaguita, por camino de ripio sin cornisa. Alli, Osvaldo, dueño por derecho de esas tierras, a nuestro pedido nos hizo de guia.</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">De vuelta en la plaza de Cachi, nos encontramos con Walter y Monica dueños de la Hosteria Al Paraiso en Villa Pehuenia, Neuquen un maravilloso lugar que habiamos visitado en Septiembre 2009. Con ellos fuimos a cenar primero sin éxito a Ashpamanta porque eran mas de las 22 hs. y estaba cerrado y luego terminamos en La Candelaria al fondo de la calle de El Cortijo. Alli, y como para no perder la costumbre, seguimos con la dieta regional: croquetas de quinoa, tamales, humitas y cazuela de cabrito.</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">DIA 8 SABADO 5/6:</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Luego de desayunar en el colonial comedor del Tampu, dedicamos toda la mañana simplemente a descansar a la sombra de la galeria del hotel. Almorzamos en Oliver omelette con queso de cabra, provoleta de cabra y pizza con queso de cabra y mucho pimenton, todo exquisito. Mas tarde, recorrimos el museo arqueologico Pio Pablo Diaz en una de las calles laterales de la plaza y rumbeamos por 12 km de ripio y algunos badenes profundos por el paso del rio a pesar de ser otoño, para El Algarrobal, un camping con algunas parrillas donde se puede tomar unos mates y hacer un asadito.</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Como no ibamos a hacer ni lo uno ni lo otro, decidimos seguir por el mismo camino algo mas de 1 km. y encontramos lo que seguramente es uno de los mas de 140 sitios arqueologicos que hay en Cachi, pero sin ningun cartel que lo identifique.</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Alli, pasamos cerca de 1 hora viendo petroglifos, restos de Pailas y una magnifica vista del arroyo El Algarrobal.</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Por la noche, finalmente pudimos cenar en Ashpamanta. Ariel, propietario y cocinero del lugar, nos conto que su restaurante forma parte de una nueva vision de la cocina: el slow food que consiste en cocinar frente a los comensales, a cocina abierta, todos los platos casi desde que se cortan los ingredientes, de ahi lo de “slow”. Mas alla de la demora del plato principal, que tampoco fue tanta, Ariel nos deleito con un exquisito risotto de quinoa y unos sorretinos ashpamanta con salsa ashpamanta. Muy recomendable.</span></p></contenido>
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