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    Tel: (0388) 424-2883

    En Tilcara
    Tel: (0388)  495-5378 / 0800 888 2258

    web »


  • El Queaqueño

    Hasta La Quiaca, pasando por Tilcara.

    Tel: (0388) 422-4860




 
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<nombre>Purmamarca</nombre>
<descripcion>Purmamarca: guía de hoteles, restaurantes, paseos, rutas, tips de viaje, fotos, datos útiles, clima, los imperdibles, crónicas y fotos de los usuarios y toda la información necesaria para planificar tu viaje</descripcion>
<porqueir><p>Porque por su escala pequeña resulta ideal como base para recorrer los paisajes de la Quebrada de Humahuaca.<br /><br />Para aproximarse a las Salinas Grandes, un alucinante mar de sal de 12 mil hectáreas a 3.450 metros de altura. Y a sólo 70 km de Purmamarca.<br /><br />Por su fisonomía singular rodeada de cerros coloridos, entre ellos el célebre de Siete Colores, callecitas empinadas y los primeros servicios “boutique” de la Quebrada.</p></porqueir>
<imperdibles><ul> <li><a title="El pueblo y Los Colorados " href="../nota/el-pueblo-y-los-colorados-">Los Colorados</a></li> <li>Cerro de los Siete Colores</li> <li><a title="Cuesta de Lipán y Salinas Grandes" href="../nota/cuesta-de-lipan-y-salinas-grandes">Salinas Grandes</a></li> <li>Quebrada de Humahuaca</li> </ul> <p> </p></imperdibles>
<datosutiles><p><strong>Código Postal:</strong></p> <p>4618 <br /><br /><strong>Discado Directo Nacional:</strong></p> <p>0388</p> <p><strong>Discado Directo Internacional:</strong></p> <p>0054-388<br /><br /><strong>Alquiler de Autos</strong><br /><br />En San Salvador de Jujuy<br /> <br />Earth<br />Aeropuerto de Jujuy.<br />T: (0388) 491-2734<br /><a title="Earth" href="http://www.earthargentina.com.ar" target="_blank">www.earthargentina.com.ar</a><br /><br />Avis <br />Güemes 864<br />T: (0388) 424-9800<br /><a title="Avis" href="http://mce_host/admin/jujuy@avis.com.ar " target="_blank">jujuy@avis.com.ar </a><br /><a title="Avis" href="http://www.avis.com.ar" target="_blank">www.avis.com.ar</a><br /><br /><strong>Taxis – Remises<br /></strong><br />Se los ubica en la parada de micros, sobre Rivadavia y Belgrano.</p> <div><span>Aníbal</span></div> <div><span>T: (0388) 15-417-0830</span></div> <p><strong>Cajeros Automáticos </strong><br /><br />Banelco<br />En Banco Macro, en calle Beltrán, frente a la plaza principal.<br /><br /><strong>Sala de Primeros Auxilios</strong><br />Calle Florida s/n<br />T: (0388) 490-8051<br /><br /><strong>Información Turística</strong><br />C: (0388) 15-580-8352<br />Seguridad<br /><br /><strong>Policía- Seccional 57</strong><br />Florida s/n<br />T: (0388) 490-8055<br />T:101</p></datosutiles>
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<titulo>Calle de Purmamarca con el Cerro de los Siete Colores detrás.</titulo>
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<date>2009-11-23 13:25:39</date>
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<nombre>La Comarca</nombre>
<descripcion><p>Inspirado en un antiguo caser&iacute;o andino, el dise&ntilde;o agrup&oacute; las casas, caba&ntilde;as y habitaciones alrededor de una plaza central con vistas a Los Colorados y al Cerro de los Siete Colores. Las construcciones son de piedra, adobe, paja y madera.</p></descripcion>
<direccion>Ruta Nacional Nº 52 Km 3,8</direccion>
<datos><p>4 caba&ntilde;as cu&aacute;druples y dos casas s&eacute;xtuples.</p></datos>
<email>info@lacomarcahotel.com.ar </email>
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<nombre>Casa de Adobe </nombre>
<descripcion><p>Primero, en 2006, fueron las tres cabañas. Luego, en abril de 2009, vinieron las habitaciones y próximamente se espera la inauguración del área spa y la parrilla, que complementará la propuesta gourmet del restaurante de planta alta.</p> <p>Decorada con 58 obras de Susana Sánchez, una pintora de Comodoro Rivadavia que trabaja mucho con los colores minerales del lugar, esta iniciativa del porteño Eduardo Basualdo y la rosarina Silvia Rumi, está inspirada en la arquitectura local: las 7 habitaciones estándar y las 5 spa están semi-enterradas y construidas de forma aterrazada. Si bien son un poco ajustadas en sus dimensiones, son muy térmicas e impactan menos en el paisaje, que mira a los espléndidos cerros.</p></descripcion>
<direccion>Ruta Nacional 52 Km 4,5</direccion>
<datos><p>Galería de arte y cabañas completamente equipadas.</p> <p>Los niños se permiten en las cabañas, en el hotel sólo mayores de 12 años.</p></datos>
<email>info@casadeadobe.com.ar </email>
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<date>2010-04-28 18:43:08</date>
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<nombre>Casa de Piedra</nombre>
<descripcion><p>El hotel est&aacute; completamente construido con materiales de la zona, a tres cuadras de la plaza central, frente al Cerro de los siete colores.</p></descripcion>
<direccion>Pantaleón Cruz 6</direccion>
<datos><p>Equipado con calefacci&oacute;n central.</p></datos>
<email>lacasadepiedrahotel@hotmail.com </email>
<website>www.postadelsol.com</website>
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<nombre>El Manantial del Silencio</nombre>
<descripcion><p>Inaugurado en 2001, el establecimiento fue pionero en la buena atenci&oacute;n en toda la Quebrada y sigue siendo la alternativa m&aacute;s se&ntilde;orial. Sus espacios son amplios y luminosos y est&aacute;n decorados con objetos de arte cusque&ntilde;o. A las habitaciones se sum&oacute; recientemente una casa para familias.</p></descripcion>
<direccion>RN 52, Km 3,5</direccion>
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<email>silencio@arnet.com.ar </email>
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<titulo>El Manantial del Silencio.</titulo>
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<nombre>Hostería Del Amauta</nombre>
<descripcion><p>A una cuadra de la iglesia, es una c&oacute;moda hoster&iacute;a de adobe y piedra cuya fachada imita los frentes de las antiguas casas del pueblo. Los detalles de las habitaciones fueron aportados exclusivamente para la hoster&iacute;a por herreros, carpinteros y artesanos de la zona. <br /></p></descripcion>
<direccion>Salta s/n</direccion>
<datos><p>Permiten s&oacute;lo mascotas peque&ntilde;as.</p></datos>
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<nombre>Marqués de Tojo</nombre>
<descripcion><p>A sólo cuatro cuadras de la plaza principal de Purmamarca, este pequeño hotel inaugurado en marzo de 2009, se distingue por una decoración que combina toques locales con detalles de arte hispánico de los últimos cuatro siglos.</p> <p>Una inmensa y maciza puerta de madera del 1700, totalmente restaurada, recibe a los viajeros y los invita a pasar a una sala donde se destacan 22 sillitas materas, cada una con personalidad propia.</p> <p>Quienes se alojen en alguna de sus 8 dobles y 2 triples podrán disfrutar del desayuno con dulces y pan casero, de su piscina climatizada con hidromasaje y vista al Cerro de los Siete Colores y de las comidas regionales que se sirven cada noche (de 20 a 24) en su restaurante gourmet, que también recibe comensales no hospedados.</p></descripcion>
<direccion>Sta. Rosa N° 4</direccion>
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<nombre>El Refugio de Coquena </nombre>
<descripcion><p>A cuatro cuadras de la principal, casi al pie del cerro de los Siete Colores, ofrece patios y balcones con muy buenas vistas. Con cava propia.</p></descripcion>
<direccion>Ruta 52 Km. 3,4</direccion>
<datos><p>Tres habitaciones con hidromasajes.</p></datos>
<email>elrefugiodecoquena@gmail.com </email>
<website>www.elrefugiodecoquena.com.ar </website>
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<nombre>Huaira Huasi </nombre>
<descripcion><p>Techos de adobe, carpinter&iacute;a de card&oacute;n, muebles r&uacute;sticos y entrega de pan caliente o bizcochos por la ma&ntilde;ana son algunos de los detalles que encontrar&aacute; el viajero durante su estad&iacute;a en estas caba&ntilde;as.</p></descripcion>
<direccion>Ruta Nacional 52, km 5, Paraje Chalala</direccion>
<datos><p>&nbsp;2 caba&ntilde;as equipadas con biblioteca y equipo de audio.</p> <p>&nbsp;</p></datos>
<email>jomapaz@arnet.com.ar </email>
<website>www.huairahuasi.com.ar </website>
<telefono>(0388) 490-8070 / 423-7134</telefono>
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<nombre>Los Colorados</nombre>
<descripcion><p>Complejo de cabañas que se mimetiza con los colores de la quebrada.</p></descripcion>
<direccion>Chapacal s/n- Paseo de Los Colorados</direccion>
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<email>info@loscoloradosjujuy.com.ar </email>
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<tags>Hotel Los Colorados, Purmamarca 2</tags>
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<date>2010-04-29 18:41:46</date>
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<nombre>Hostal Posta de Purmamarca </nombre>
<descripcion><p>El complejo est&aacute; ubicado a cuatro cuadras de la plaza principal, al pie del cerro de Siete Colores</p></descripcion>
<direccion>Santa Rosa s/n</direccion>
<datos><p>S&oacute;lo se permiten perros lazarillos, otras mascotas no.</p></datos>
<email>postadepurmamarca@yahoo.com.ar </email>
<website>www.postadepurmamarca.com.ar </website>
<telefono>(0388) 490-8029 </telefono>
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<restaurant id="84">
<nombre>El Refugio de Coquena</nombre>
<descripcion><p>Con una de las mejores vistas de la quebrada, este restaurante en el que predominan la piedra y la decoración rústica, ofrece excelentes sabores típicos del NOA. Locro, cazuela de cordero y empanadas son algunas de sus especialidades. Abre todos los días al mediodía y a la noche.</p></descripcion>
<direccion>Ruta 52, KM 3.4, a 50 m. del Cerro de los Siete Colores</direccion>
<telefono>(0388) 490-8025</telefono>
<email>elrefugiodecoquena@gmail.com</email>
<website> www.elrefugiodecoquena.com.ar </website>
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<restaurant id="85">
<nombre>La Comarca</nombre>
<descripcion><p>Con una arquitectura que utiliza los materiales de la zona y respeta el entorno, el restaurante ofrece comida gourmet y fusi&oacute;n, adem&aacute;s de platos y helados con sabores regionales. Tiene una cava en la que se realizan desgustaciones de vinos y quesos,&nbsp; y una terraza para disfrutar del aire y el sol quebradero. Abre todos los d&iacute;as a la hora del desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena, de 7.30 a 23.</p></descripcion>
<direccion>RN 52 Km 3,8, a 800 metros del pueblo</direccion>
<telefono>(0388) 490-8001/490-8098</telefono>
<email>info@lacomarcahotel.com.ar</email>
<website> www.lacomarcahotel.com.ar </website>
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<restaurant id="86">
<nombre>Casa de Adobe</nombre>
<descripcion><p>Con vista panor&aacute;mica de los cerros, el restaurante de comida regional y cocina de autor cuenta con un sport bar, ambos con terrazas que invitan a disfrutar del paisaje y el clima quebrade&ntilde;o. Las especialidades son lomo de llama en hojaldre con cazuela de papines andinos y mote con reducci&oacute;n de miel de ca&ntilde;a. En su interior se destaca el hogar a le&ntilde;a. Abre todos los d&iacute;as de 11.30 a 15 y de 19.30 a 23.</p></descripcion>
<direccion> Ruta Nacional 52 - Km. 4,5</direccion>
<telefono>(0388) 490-8003/490-8024</telefono>
<email> info@casadeadobe.com.ar</email>
<website>www.casadeadobe.com.ar </website>
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<restaurant id="87">
<nombre>El Manantial del Silencio</nombre>
<descripcion><p>Pionero en cocina andina gourmet, el restaurante de El Manantial cuenta con la destreza del chef Sergio Latorre, que logra darle a los productos del lugar un toque personal creando sabros&iacute;simos platos de autor. La magn&iacute;fica vista panor&aacute;mica se fusiona con la decoraci&oacute;n del restaurante y con sus platos soberbiamente presentdos. Abre todos los d&iacute;as al mediod&iacute;a y a la noche.</p></descripcion>
<direccion>RN 52, Km 3,5, a menos de un kilómetro del pueblo</direccion>
<telefono>(0388) 490-8080</telefono>
<email>silencio@arnet.com.ar</email>
<website>www.hotelmanantial.com.ar</website>
</restaurant>
<restaurant id="88">
<nombre>El Rincón de Claudia Vilte</nombre>
<descripcion><p>Se trata de una pe&ntilde;a-restaurante en la que se prepara y sirve excelente comida norte&ntilde;a. La decoraci&oacute;n es c&aacute;lida y r&uacute;stica. El plus son los espect&aacute;culos folkl&oacute;ricos, que re&uacute;nen a varios artistas de la quebrada. Abre todos los d&iacute;as, de 8 a 2.</p></descripcion>
<direccion>Libertad s/n, a una cuadra de la plaza principal</direccion>
<telefono>(0388) 490-8088</telefono>
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<restaurant id="89">
<nombre>La Posta</nombre>
<descripcion><p>La calidez de este restaurante est&aacute; dada por los colores utilizados en su decoraci&oacute;n, por su iluminaci&oacute;n y principalmente por su patio trasero, que cuenta con una galer&iacute;a muy verde, con&nbsp; plantas caracter&iacute;sticas del lugar y un majestuoso &aacute;rbol. Se sirve comida regional y minutas. Las especialidades son pernil de llama y cazulela de cordero. Abre todos los d&iacute;as al mediod&iacute;a y a la noche</p></descripcion>
<direccion>Rivadavia s/n, frente a la plaza principal</direccion>
<telefono>(0388) 490-8040</telefono>
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<restaurant id="90">
<nombre>Los Morteros</nombre>
<descripcion><p>Con una arquitectura t&iacute;picamente quebrade&ntilde;a, este restaurante ofrece cuidada decoraci&oacute;n y esmerada atenci&oacute;n. Platos regionales y de fusi&oacute;n. Entre ellos, ni&ntilde;os envueltos de llama y quesillo en hojas de espinaca; tablita de quesos y batea andina, con bondiola y jam&oacute;n de llama, salame de cabra y variedad de papines. Tambi&eacute;n ofrecen men&uacute; infantil. Abre de todos los d&iacute;as menos los martes, al mediod&iacute;a y a la noche.</p></descripcion>
<direccion>Salta s/n, a una cuadra de la plaza</direccion>
<telefono>(0388) 490-8063</telefono>
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<nombre>Aerolíneas Argentinas</nombre>
<datos><p>T: 0810-222-VOLAR (86527)<br /> En <a title="Salta" href="http://www.lugaresdeviaje.com/destino/salta">Salta</a>, T: (0387) 431-1331 <br />En <a title="Iguazú" href="http://www.lugaresdeviaje.com/destino/iguazu">Iguazú</a>, Av. Aguirre y B. Brañas. T: (03757) 42-0168 <br />En <a title="Paraná" href="http://www.lugaresdeviaje.com/destino/parana">Paraná</a>, T: (0343) 423-2425<br />En <a title="Rosario" href="http://www.lugaresdeviaje.com/destino/rosario">Rosario</a>, T: (0341) 420-8134<br />En<a title="Buenos Aires" href="http://www.lugaresdeviaje.com/destino/ciudad-de-buenos-aires"> Buenos Aires</a>,T: (011) 4320-2000<br />En <a title="Posadas" href="http://www.lugaresdeviaje.com/destino/posadas" target="_blank">Posadas</a>, T: (03752) 42-2036<br />En <a href="http://www.lugaresdeviaje.com/destino/tucuman">San Miguel de Tucumán</a>, T: (0381) 431-1030<br />En <a href="http://www.lugaresdeviaje.com/destino/santa-rosa">Santa Rosa</a>, T: (02954) 43-3076 /2915</p></datos>
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<nombre>Andes Líneas Aéreas</nombre>
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<nombre> Evelia SA. </nombre>
<datos><p>Desde San salvador de Jujuy.</p> <p><strong>Tel:</strong> (0388) 423-6975 / 495-5216</p></datos>
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<nombre>Balut </nombre>
<datos><p><strong>San Salvador de Jujuy</strong><br /><strong>Tel:</strong> (0388) 424-2883<br /><br /><strong>En Tilcara</strong><br /><strong>Tel:</strong> (0388)&nbsp; 495-5378 / 0800 888 2258</p></datos>
<website>www.balutsrl.com.ar</website>
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<nombre>El Queaqueño</nombre>
<datos><p>Hasta La Quiaca, pasando por <a href="http://www.lugaresdeviaje.com/destino/tilcara">Tilcara</a>.<br /><br /><strong>Tel:</strong> (0388) 422-4860</p></datos>
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<usuario_nickname>axelyroslie</usuario_nickname>
<tip_contenido>La Cuesta de Lipán es sin dudas una de las más bellas de la Argentina. Hay que recorrerla despacio y hacer algunas paradas estratégicas una de ellas en el Abra de Potrerillos, la otra cuando se ve el horizonte blanco de las salinas, la otra en el monolito de Altos del Morado 4170 metros y la otra es la formación de la tortuga gigante. Luego lo de las Salinas Grandes es sencillamente impresionante como para ir una y otra vez</tip_contenido>
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<usuario_nickname>axelyroslie</usuario_nickname>
<tip_contenido>Pese a que Purmamarca ha cambiado mucho en los últimos años y que en parte eso le arrebató un poco de la característica paz que tenía, Purmamarca sigue siendo un lugar maravilloso y cada vez que voy al Norte no puedo dejar de pasar por ella. Hay magnetismo y es maravillosa.</tip_contenido>
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<usuario_nickname>cecial11</usuario_nickname>
<tip_contenido>Si vas a las salinas te podes meter en los piletones de agua salada, esta muy bueno. Eso si llevate un bidon con agua dulce para sacarte la sal de encima. Aprovechen el increible paisaje de la cuesta del Lipan y bajate del auto a sacarte una foto en el monolito de los 4170 msm.</tip_contenido>
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<usuario_nickname>Morella_2008</usuario_nickname>
<tip_contenido>Estoy enamorada de Purmamarca, de hecho su imagen en la fotografía me transmite paz. No recuerdo haber visto algo tan bello. Con respecto a que demoran mucho en traer la comida, es así ahí y en todo el norte argentino. </tip_contenido>
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<tip_contenido>estuve en purmamarca en el mes de agosto con mi novio y sus padres y la verdad es q es un lugar maravilloso ademas estuvimos en un hotel donde las ventanas daban al cerro...inolvidable. tambien conocimos las salinas grandes y es un espectaculo q si llegan a purmamarca no se lo pueden perder y de alli seguimos hasta san pedro de atacama (chile)..un viaje inigualable</tip_contenido>
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<tip_contenido>No dejen de visitar las salinas de noche. Es increíble como se ven las estrellas desde ese lugar. Además, si vas en auto, tenés el bonus track de manejar la cuesta de Lipan.</tip_contenido>
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<tip_contenido>Si vas a salinas grandes, no te olvides los anteojos de sol!</tip_contenido>
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<tip_contenido>Si vas a almorzar en Purmamarca, andá con tiempo porque tardan bastante en traer la comida.</tip_contenido>
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<tip_contenido>Si vas a las Salinas al mediodía no te olvides de llevar lentes. El sol no perdona. Y llevales agua a los lugareños: la necesitan mucho! </tip_contenido>
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<tip_contenido>Lo fascinante de Purmamarca es que los cerros de colores están pegados a las casas. Y también es sorprendente el contraste entre las paredes de adobe de las viviendas y los edificios modernos, que respetaron la fisonomía del lugar. Purmamarca es muy especial.</tip_contenido>
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<tip_contenido><p>Las salinas no son todas blancas y lisas: las Grandes, compartidas por Salta y Jujuy, se jactan de ser de las pocas en Argentina de esas caracter&iacute;sticas. And&aacute; al atardecer, y arm&aacute; un picnic mientras el sol va dorando las crestas saladas de la superficie.</p></tip_contenido>
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<tip_contenido><p>No hay que perderse la cocina gourmet de Sergio Latorre, el chef del hotel El Manantial del Silencio, que aprovecha con maestr&iacute;a los ingredientes locales. Tambi&eacute;n se come bien en Los Morteros y Los Colorados.</p></tip_contenido>
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<titulo>Humahuaca. Autor: Soledad Gil.</titulo>
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<titulo>Por la Quebrada: Purmamarca</titulo>
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<resumen><p>No hay micro, auto o mochilero que no se detenga antes de entrar al pueblo y pose frente al cerro de los Siete Colores. Es una de las postales más conocidas e icónicas de la región. Un poco más adelante, los puesteros siguen rodeando la plaza y el viejo algarrobo, por suerte, permanece firme junto a la iglesia de Santa Rosa de Lima.</p></resumen>
<contenido><p>Las casitas de Purmamarca aún conservan las puertas en ochava y, una vez más, me roba una sonrisa el cartel de la apacible calle Florida. Allí se me aparece el Superman de la Puna, un nenito con una capa hecha con aguayo amarillo que posa para la foto con los puños sobre sus caderas. Después salta un portón y desaparece. Sincretismo cultural a la jujeña.<br />Libertad es la calle de los restaurantes. Son las tres de la tarde y el sol araña el piso de tierra. La siesta se impone cuando no es temporada y lo más parecido a la sombra es un perro negro que anda perdido. A través de una ventanita veo un joven de rasgos árabes que canta mientras lava los platos. No se llama Pedro Pan, como su restaurante, sino Alberto Barreto. Hace menos de cuatro años cambió el Tigre por un trabajo de maestro pizzero en un hostel de Purma. Hoy, en su propio horno de barro cocina ricas pizzas y platos con quínoa. A su movida se sumaron Gina Turati, una actriz experta en tarta de manzanas, y Flor Yasil, la artista plástica que hizo del toilette una verdadera obra de arte. Este diminuto salón adapta la carta a la oferta más fresca del mercado y, de vez en cuando, suma noches de conciertos espontáneos con trompeta y congas.<br />Por Pedro Pan llegamos a Javier Malvacio, un artesano que se mudó de Villa Allende, Córdoba, y se instaló junto a los incandescentes paredones del Paseo de los Colorados. Su casa parece encantada, con lechuzas tejidas por los wichi, cazadores de sueños y otros objetos móviles que cuelgan del techo. Sobre un tablón, el fuego azul de un soplete convierte una plancha de alpaca en una llama plateada. Javier tiene talento para trabajar la madera de cardón, la cerámica y los metales. Es soltero, y vive con Tifón Cruz, un perro blanco y negro de patas cortas y tronco largo. Dice que "<em>es el duende andino de los siete colores, pero que al pobre le dicen perro</em>".  <br />Más cerca de la plaza, una misteriosa vidriera exhibe frasquitos y tubos de ensayo bajo el nombre de Fitokemia. No hace mucho que se instalaron allí el porteño Carlos Iturbe y su mujer, Liliana Galip. Zootecnista de raíz, Carlos cambió el rumbo de su carrera en 1982, cuando de tanto buscar sin éxito la cura para un caballo enfermo conoció a un indio machi que dio en la tecla y lo impulsó para investigar el poder sanador de las hierbas medicinales. Hoy, en Fitokemia funciona un consultorio de medicina indígena y un laboratorio donde la pareja prepara medicamentos naturales que se administran con cuentagotas.</p> <p> </p> <p><strong>Guía de hoteles y restaurantes:  <a href="http://www.lugaresdeviaje.com/nota/purmamarca-guia-de-hoteles-y-restaurantes">Dormir y comer en Purmamarca</a></strong></p> <p><strong>Más de la Quebrada: <a href="http://www.lugaresdeviaje.com/nota/por-la-quebrada-iruya-san-isidro-y-pueblo-viejo">Iruya, San Isidro y Pueblo Viejo</a> / <a href="http://www.lugaresdeviaje.com/nota/dormir-y-comer-en-la-quebrada">Comer y dormir en la Quebrada</a><br /></strong></p> <p><strong> <br /></strong></p> <p><strong>Por Connie Llompart Laigle. Nota publicada en julio de 2014.</strong></p></contenido>
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<titulo>Autor: Flor Cosin</titulo>
<descripcion>Paseo de los Colorados, Purmamarca, Jujuy</descripcion>
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<descripcion>Postal del pueblo jujeño de Purmamarca al caer la tarde.</descripcion>
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<descripcion>Superhéroe en Purmamarca, Jujuy</descripcion>
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<titulo>Autor: Flor Cosin</titulo>
<descripcion>Mercado en la Plaza de Purmamarca, Jujuy.</descripcion>
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<titulo>Purmamarca: Guía de hoteles y restaurantes </titulo>
<keywords>purmamarca, dormir, comer, hotel</keywords>
<resumen><p>Dormir y comer en Purmamarca.</p></resumen>
<contenido><p><img src="http://www.lugaresdeviaje.com/content/cache/1/23/30523_photo_608x608.jpg" alt="" width="608" height="400" /></p> <p><strong>El Manantial del Silencio</strong><br />RN 52, Km 3,5. Purmamarca.<br />T: (0388) 490-8080/8081.<br /><a href="mailto:reservas@hotelmanantialdelsilencio.com">reservas@hotelmanantialdelsilencio.com</a><br /><a href="http://www.hotelmanantialdelsilencio.com">www.hotelmanantialdelsilencio.com</a><br />Cuenta con 18 amplias habitaciones, una suite con hidromasaje y una casa con dos habitaciones dobles, dos baños y sala de estar con TV satelital. El restaurante, abierto al público, funciona todos los días de 12.30 a 14.30 y de 20 a 22.30.<br /><br /><strong>Azul Andino</strong><br />Sarmiento s/n. Purmamarca.<br />T: (0388) 490-8072.<br />C: (011) 15 3277-3021.<br /><a href="mailto:azulandino@hotmail.com.ar">azulandino@hotmail.com.ar</a><br /><a href="http://www.azulandino.com.ar">www.azulandino.com.ar</a><br />Abrió hace dos años con espacio para hasta cinco personas. Fue construida con un sistema de adobe, piedra y enrejado de caña llamado quincha, y tiene cocina, sala de estar, una habitación y baño completo.<br /><strong><br />Pedro Pan</strong><br />Libertad s/n. Purmamarca.<br />C: (011) 15 3615-3345.<br />Todos los días hay pizzas caseras cocinadas al horno de barro y un menú del día diseñado según lo que ofrezca el mercado. La milanesa de quesillo con papines y el soufflé de quinoa con vegetales sellados al wok son dos clásicos. Martes a domingos, mediodía y noche. En febrero, también merienda, con pasta frola, tarta de manzanas y panqueques.<br /><br /><br /><strong>El Churqui de Altura</strong><br />Salta s/n. Purmamarca.<br />T: (0388) 490-8063. <br />Su especialidad es la cocina regional y de su carta se destaca la tabla caliente, que consiste en una parrillada con lomo de cerdo, vaca, llama o cordero, acompañados con papines y verduras. De postre, las peras al torrontés con helado y el suspiro limeño. En temporada, todos los días. <br /><strong><br />Don Faustino</strong><br />Salta s/n. Purmamarca.<br />T: (0388) 490-8135.<br /><a href="mailto:info@donfaustinopurmamarca.com">info@donfaustinopurmamarca.com</a><br /><a href="http://www.donfaustinopurmamarca.com">www.donfaustinopurmamarca.com</a><br />Inauguró hace dos años. A pasos de la plaza principal, cuenta con tres habitaciones simples, tres cabañas y una cuádruple que se comunican por una escalinata central a cielo abierto. Son amplias, con techo de cardón y equipadas con wifi, anafe, frigobar y calefacción por radiador. El hotel cuenta con un restaurante ubicado sobre la Av. San Martín que se destaca por sus empanadas. <br /><strong><br />La Comarca </strong><br />RN 52, Km 3,8. Purmamarca.<br />T: (0388) 490-8098/8001/8013.<br />T: (011) 5277-0139.<br /><a href="mailto:info@lacomarcahotel.com.ar">info@lacomarcahotel.com.ar</a><br /><a href="http://www.lacomarcahotel.com.ar">www.lacomarcahotel.com.ar</a><br />Parece una pequeña aldea con cuatro encantadoras cabañas, dos casas con cocina completa y asador, 13 habitaciones y una suite. Además, tiene un club house con gimnasio, spa y piscina. El restaurante, abierto al público. Su elemento preferido para cocinar es la chapa, y a los ingredientes locales –como carne de llama y la quinoa– siempre les suma un toque mediterráneo valiéndose del aceite de oliva y la pimienta. Desde hace tres años se organiza en el hotel un festival de música clásica al aire libre que viene creciendo en popularidad y asistencia de público: en su edición del 15 de noviembre de 2013 convocó a 600 personas. <br /><br /><br /><strong>El Viejo Algarrobo</strong><br />Salta y Belgrano. Purmamarca.<br />T: (0388) 490-8286.<br />C: (0388) 15 583-4385.<br /><a href="mailto:elviejoalgarrobo@hotmail.com">elviejoalgarrobo@hotmail.com</a><br /><a href="http://www.hotelviejoalgarrobo.com.ar">www.hotelviejoalgarrobo.com.ar</a><br />Pequeño y accesible hospedaje atendido por sus dueños y ubicado detrás de la iglesia. Cuenta con siete sencillas habitaciones equipadas con ventilador, calefacción por radiador y baño privado con ducha. Para acceder a las habitaciones de la planta alta no hay ascensor.</p> <p><br />Marqués de Tojo<br />Sta. Rosa 4. Purmamarca. <br />T: (0388) 411-6001. <br /><a href="mailto:info@marquesdetojo.com.ar">info@marquesdetojo.com.ar</a><br /><a href="http://www.marquesdetojo.com.ar">www.marquesdetojo.com.ar</a><br />Ubicado a tres cuadras de la plaza, el hotel rinde homenaje a la memoria española.. Ofrece 10 habitaciones con baño privado, restaurante (por la noche y sólo para huéspedes), bar y cafetería; pileta climatizada exterior; sala de lectura, wifi y estacionamiento descubierto.</p> <p> </p> <p><strong>Información publicada en febrero de 2014. Podés encontrar más información de la Quebrada en <a href="http://www.lugaresdeviaje.com/revista/246/lugares-214-febrero-2014">la revista de este mes</a>, dedica da al norte junto con una guía de hoteles de la Quebrada.</strong></p></contenido>
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<titulo>Autor: Flor Cosin</titulo>
<descripcion>Salinas Grandes es una superficie blanca de más de 12.000 hectáreas que se detecta a más de tres mil metros de altura</descripcion>
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<descripcion>Lo ideal es visitar las Salinas Grandes pasado el mediodía, cuando el sol está más bajo y regala un espectáculo al atardecer.</descripcion>
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<descripcion>Reparándose del viento y del sol en Salinas Grandes.</descripcion>
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<descripcion>Cactus hecho con sal en las Salinas Grandes del norte argentino-</descripcion>
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<titulo>Salinas Grandes: El Mar de Sal</titulo>
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<resumen><p>Por la Cuesta de Lipán se llega hasta las Salinas Grandes, una superficie blanca de más de 12.000 hectáreas que se detecta a más de tres mil metros de altura. Las Salinas son una parada obligada para quienes decidan recorrer la Quebrada de Humahuaca. Aquí te contamos cómo llegar, qué hacer y dónde comer y dormir. ¿Visitaste las Salinas? ¿Estuviste en algún otro salar?</p></resumen>
<contenido><p>Si desde Purmamarca se toma la RN 52 hacia el norte, a 17 km se entra a la Cuesta de Lipán, uno de los caminos más populares de la Quebrada. La cuesta sube por un camino de cornisa de 23 km hasta los 4.170 metros de altura. La ruta es espectacular: va cortando la montaña a medida que muestra las tonalidades de los diferentes estados geológicos. <br />En el km 30, al cruzar el Abra de Potrerillos, se entra a la Puna. Poco más adelante se alcanza la altura máxima, donde vale la pena detenerse para disfrutar de la inmensidad del paisaje desde el mirador sobre la cuesta.<br />Luego empieza el descenso. A los 70 km de Purmamarca, todo se vuelve blanco: son las Salinas Grandes, un mar de sal de doce mil hectáreas a 3.450 metros de altura. Allí es posible ver cómo los trabajadores que recogen la sal deben cubrirse el rostro con una especie de pasamontañas para que el reflejo del sol no les lastime la piel. Los viajeros no deben olvidar llevar anteojos oscuros, protector solar y sombrero. Deben considerar, además, llevar agua y picnic ya que no hay servicios en la zona. Lo ideal es visitarlas pasado el mediodía, cuando el sol está más bajo y regala un espectáculo al atardecer.<br />Quienes viajen con auto particular tengan en cuenta que está prohibido transitar por fuera de la ruta. Para recorrer las salinas hay que estacionar el auto y caminar. Otra forma de llegar es en combi o en remis.<br /><strong><br />Caravana de Llamas </strong><br />Este es el nombre que Santos Manfredi le dio a su trekking con llamos carguero. Si bien el paseo suele comenzar en el corral que posee en Maimará, también cuenta con uno más cerca de las Salinas desde el cual se pueden hacer travesías con llamas sobre el extenso campo de sal. Esta excursión se extiende medio día ($480 con almuerzo). Bajo pedido, organiza una salida nocturna entre los meses de abril y noviembre que incluye pernocte bajo las estrellas.<br />Quienes no cuenten con suficiente tiempo pero quieran tener la experiencia de mimar y alimentar a las llamas pueden elegir la nueva versión express de la caravana. Dura 45 minutos y consiste en una visita al corral, donde se puede interactuar con la tropilla de llamas y tomar un té bajo la sombra de un pesebre, con pastelería casera y queso de cabra artesanal. Por persona, $60. Reservar.</p> <p><br />Calle Corte y Viltipoco, Tilcara.<br />T: (0388) 495-5326.<br />C: (0388) 15 408-8000.<br /><a href="mailto:contacto@caravanadellamas.com.ar">contacto@caravanadellamas.com.ar</a><br /><a href="http://www.caravanadellamas.com.ar">www.caravanadellamas.com.ar</a><br /><br />Purmamarca es la localidad más cercana a las Salinas. Allí se ofrecen camionetas y remises para llegar a las Salinas. Además, es una buena opción para pasar la noche. Encontrá más información en la <strong><a href="http://www.lugaresdeviaje.com/nota/purmamarca-guia-de-hoteles-y-restaurantes">Guía de Hoteles y Restaurantes de Purmamarca.</a></strong></p> <p> </p> <p><strong>Nota publicada en febrero de 2014. Podés encontrar más información de la Quebrada en<a href="http://www.lugaresdeviaje.com/revista/246/lugares-214-febrero-2014"> la revista de este mes</a>, dedica da al norte junto con una guía de hoteles de la Quebrada.</strong></p></contenido>
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<descripcion>Salinas Grandes es una superficie blanca de más de 12.000 hectáreas que se detecta a más de tres mil metros de altura</descripcion>
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<titulo>Purmamarca al día: sus hoteles & restós </titulo>
<keywords>Marqués de Tojo, Los Colorados, Casa de Piedra, La Diablada, El Manantial del Silencio</keywords>
<resumen><p>Buenas nuevas para quienes tengan pensado darse una vuelta por el norte argentino. Agenden.</p></resumen>
<contenido><h2>DORMIR</h2> <h2>Marqués de Tojo</h2> <p><img style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://cdn.lugaresdeviaje.com/content/cache/1/19/22719_photo_290x290.jpg" alt="" />Desde el nombre hasta la ambientación, todo el hotel es un homenaje a la memoria española. El por qué del título nobiliario se explica en el lejano parentesco que existe entre uno de los propietarios y el marqués de Tojo, y la puesta en escena completa la idea, revalorizando aquella hispanidad colonial de otrora, acriollada y norteña.<br />Ahí están las réplicas de pinturas de la escuela cuzqueña que ilustran las paredes, realizadas por artistas plásticos locales; los trabajos en cuero, madera, asta y alpaca poniendo su toque vernáculo, y esas sillas, especialmente atractivas, que se lucen aquí y allá, como piezas únicas de loable artesanía regional.<br />El hotel está ubicado a tres cuadras de la plaza, donde tiene lugar la feria y sienta sus antiguas bases la iglesia de Santa Rosa de Lima, edificada en 1648, hoy monumento histórico nacional. El marco natural lo pone el impactante cerro de Siete Colores, al que se puede contemplar desde la terraza e incluso desde algunas habitaciones. Su arquitectura es sólida y se integra al medio urbano que la contiene, sin desdecir y al mismo tiempo, destacándose. La piedra, la fuerte presencia de la madera, el ladrillo a la vista… son parte de su identidad. <br />Confort y tecnología van de la mano en este hotel de diez habitaciones con baño privado, restaurante (abierto sólo por la noche y únicamente para los huéspedes), bar y cafetería; pileta climatizada exterior; sala de lectura, internet en todos los ambientes y estacionamiento descubierto. <br />Hasta el 30 de junio, la doble estándar <strong>$429</strong>, la superior <strong>$528 </strong>y la triple <strong>$495</strong>. Con desayuno buffet e IVA. Menores de 6, sin cargo, compartiendo habitación.<br /><br />Santa Rosa 4 I T: (0388) 411-6001 I <a href="mailto:info@marquesdetojo.com.ar" target="_blank">info@marquesdetojo.com.ar</a> I<br /> <a href="http://www.marquesdetojo.com.ar" target="_blank">www.marquesdetojo.com.ar</a> I En Salta, T: (0387) 495–0542. <a href="mailto:reservas@marquesdetojo.com.ar" target="_blank">reservas@marquesdetojo.com.ar</a></p> <h2><br />Los Colorados</h2> <p><img style="float: right; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://cdn.lugaresdeviaje.com/content/cache/1/20/22720_photo_290x290.jpg" alt="" />Complejo de siete cabañas, cuyo nombre hace honor al paisaje circundante, un cordón de cerros absolutamente rojos. Las cabañas, con techos de caña y climatizadas, se reparten en tres de categoría Premium (para cuatro personas, pensadas para familias con chicos: tienen TV y dos habitaciones) y cuatro de categoría Superor (para dos). Un agradable estar con chimenea de mentira, se integra a la cocina, que es cómoda y cuenta con buenas mesadas, una de trabajo y otra de servicio. El baño, amplio y muy completo, está revestido del piso al techo con mosaicos chicos. Ya entrando en su quinta –y exitosa– temporada, sigue inconclusa la obra del hidromasaje al aire libre. El quincho con asador es un espacio muy usado por los huéspedes. <br />La cabaña Superior para dos, <strong>$460</strong>. Incluye desayuno con café en termo.      <br /><br />El Chapacal s/n. Paseo de los Colorados I T: (0388) 490-8182 I<br /> <a href="mailto:info@loscoloradosjujuy.com.ar" target="_blank">info@loscoloradosjujuy.com.ar</a> I <a href="http://www.loscoloradosjujuy.com.ar" target="_blank">www.loscoloradosjujuy.com.ar</a></p> <p> </p> <h2>Casa de Piedra</h2> <p><br />Piedra por supuesto, mucha piedra, pero también el adobe, la caña y el tiento, materiales que constituyen el adn arquitectónico del Norte e intervinieron en la construcción de este hotelito ubicado a pasos del centro. Abrió hace un par de años y ofrece ocho amplias y despojadas habitaciones con baño privado, repartidas en planta baja y primer piso (éstas, con vista al cerro Siete Colores).  <br />Su dueño, Gustavo Tinte, es de Maimará, donde tiene otro hotel, el Posta del Sol. <br />La doble <strong>$400</strong> con desayuno buffet e IVA, wifi, estacionamiento. <br />Consulte por programas de cabalgata y travesías en 4x4.<br /> <br /> Pantaleón Cruz, 6 I T: (0388) 490-8092 I <a href="mailto:lacasadepiedrahotel@hotmail.com" target="_blank">lacasadepiedrahotel@hotmail.com</a> I <a href="http://www.postadelsol.com" target="_blank">www.postadelsol.com</a></p> <p> </p> <h2>COMER<br /></h2> <h2>La Diablada</h2> <p><br /><img style="float: right; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://cdn.lugaresdeviaje.com/content/cache/1/21/22721_photo_290x290.jpg" alt="" />Componen la oferta de este bar &amp; grill, un trío de tamales, empanadas (elija la de queso de vaca y harina de maíz, o a la de quinoa y queso de cabra) y humitas (gana la versión salada sobre la dulce, que es muy dulce), un dúo integrado por picante de pollo y milanesa de quesillo), tallarines y agnolotti, parrilla, y las propuestas del chef. Éstas varían, por supuesto, y apuntan a platos del repertorio internacional con insumos locales (ejemplo: lomo de llama a la pimienta negra o a la cerveza). <br />La Diablada abrió en enero 2010. Su propietario es Federico Krebs Vega, un oriundo de San Juan que vive en la capital jujeña. Ese origen explica la mini despensa de productos de esa provincia cuyana. <br />Por <strong>$75 </strong>y algo menos también, se puede comer en un ambiente relajado, a veces con música en vivo y si el buen tiempo lo permite, en una de las mesas de la terraza. <br /><br />Florida y Sarmiento I C: (0388) 15 413-7570 I <a href="http://www.ladiablada.com.ar" target="_blank">www.ladiablada.com.ar</a></p> <h2><br />El Manantial del Silencio</h2> <p><img style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://cdn.lugaresdeviaje.com/content/cache/1/71/19771_photo_290x290.jpg" alt="" />A una década y un año de su aparición en el pueblito definido al pie del cerro Siete Colores, hotel y restaurante siguen convocando público. El Manantial llegó a Purmamarca para marcar un antes y un después en la hotelería, y en la cocina del Norte. Sus fogones hierven de buenas ideas en las que los productos locales (quinoa, choclos, tomate, habas, queso de cabra, papas, porotos, carnes de llama y cordero…) se convierten en platos distintos, ya sea porque revelan bienvenidas creatividades o reivindica sabores tradicionales sabiamente reformulados. Esto sucede gracias al chef Sergio Latorre (Premio Lugares 2004), precursor e investigador de la cocina andina. Sergio no siempre está detrás de bambalinas y aún así, nadie parece salir descontento. Y esto también es mérito suyo. Un menú de tres pasos, alrededor de <strong>$100</strong>. Todos los días mediodía y noche. <br /><br />RN 52 Km 3,5 I T: (0388) 490-8080/81 I <a href="mailto:silencio@arnet.com.ar">silencio@arnet.com.ar</a> I<br /> <a href="http://www.hotelmanantial.com.ar" target="_blank">www.hotelmanantial.com.ar</a></p> <p> </p> <p><strong>Nota publicada en abril de 2011.</strong></p> <p><strong>Descubrí <a href="http://www.lugaresdeviaje.com/destino/purmamarca/hoteles/94/el-manantial-del-silencio" target="_blank">Purmamarca</a> en nuestra ficha de destinos.</strong></p></contenido>
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<titulo>El Manantial del Silencio.</titulo>
<descripcion>La cocina del chef Sergio Latorre.</descripcion>
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<titulo>Marqués de Tojo. Autor: Ivana Salfity.</titulo>
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<titulo>Los Colorados. Autor: Ivana Salfity.</titulo>
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<titulo>La Diablada. Autor: Ivana Salfity.</titulo>
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<volanta>Purmamarca</volanta>
<titulo>El pueblo y Los Colorados </titulo>
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<resumen><p>Arquitectura del siglo XVII, artesanías y cerros coloridos.</p></resumen>
<contenido><p>El encanto de <strong>Purmamarca</strong> está en sus calles empinadas, que la muestran como apretujada al pie del<strong> Cerro de los Siete Colores</strong>. Fundada a principios del siglo XVII a 2.192 metros de altura, aún conserva las típicas casas de adobe con techos de cardón con tortas de barro, que conviven con construcciones más nuevas, dedicadas al turismo. <br /> Otro tesoro arquitectónico es la <strong>Iglesia Santa Rosa de Lima</strong>, levantada en 1648. Ubicada a pasos de la <strong>plaza 9 de Julio</strong>, blanca y sencilla, fue declarada <strong>Monumento Histórico Nacional</strong>. En su interior guarda pinturas e imágenes cuzqueñas de los siglos XVII y XVIII. En el frente se encuentra el famoso algarrobo de<strong> Purmamarca</strong>, un árbol de más de tres siglos de vida que guarda muchos relatos. <br /> Según cuentan, bajo su enorme copa pasó sus últimos días el cacique omaguaca Viltipoco antes de ser emboscado por los españoles, en 1594; más de dos siglos después, allí descansaron las tropas de Belgrano durante su histórico éxodo. Es bajo ese mismo algarrobo que cada enero los copleros renuevan las tradiciones entre coplas y chicha. <br /> Frente a la iglesia, en la plaza, se extiende la famosa feria de artesanos. Desde allí se puede subir fácilmente al <strong>Cerro de los Siete Colores</strong> para obtener una vista panorámica de todo el pueblo y el valle. Con la subida al cerro comienza también el paseo de <strong>Los Colorados</strong>, un camino de unos tres kilómetros entre cerros de tonalidades insólitas y formas talladas por el viento, que acompaña parcialmente el lecho del <strong>río Purmamarca</strong> y desemboca otra vez en el pueblo. Puede hacerse a pie, en bicicleta, a caballo o en auto.</p></contenido>
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<titulo>Vista Purmamarca. Autor: Bebe Tesio</titulo>
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<titulo>Contraste de colores. Autor: Maxi Failla. </titulo>
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<titulo>Vista del inigualable Cerro 7 colores. Autor: Maxi Failla. </titulo>
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<titulo>El camino de los colorados, un paisaje imponente. Autor: Maxi Failla.</titulo>
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<titulo>Flora autóctona en Los Colorados. Autor: Maxi Failla. </titulo>
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<titulo>Una vista de Purmamarca. Autor: Kiki Boccarelli</titulo>
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<titulo>Feria. Autor: Nacho Calonge</titulo>
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<tags>Plaza 9 de Julio, Purmamarca</tags>
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<titulo>Camino por los Colorados. Autor: Kiki Boccarelli</titulo>
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<tags>Cerro de los Siete Colores, Purmamarca</tags>
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<titulo>Los Colorados. Autor: Nacho Calonge</titulo>
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<titulo>Por la Quebrada: Purmamarca</titulo>
<keywords>purmamarca, norte, NOA, Jujuy, paseo de los colorados</keywords>
<resumen><p>No hay micro, auto o mochilero que no se detenga antes de entrar al pueblo y pose frente al cerro de los Siete Colores. Es una de las postales más conocidas e icónicas de la región. Un poco más adelante, los puesteros siguen rodeando la plaza y el viejo algarrobo, por suerte, permanece firme junto a la iglesia de Santa Rosa de Lima.</p></resumen>
<contenido><p>Las casitas de Purmamarca aún conservan las puertas en ochava y, una vez más, me roba una sonrisa el cartel de la apacible calle Florida. Allí se me aparece el Superman de la Puna, un nenito con una capa hecha con aguayo amarillo que posa para la foto con los puños sobre sus caderas. Después salta un portón y desaparece. Sincretismo cultural a la jujeña.<br />Libertad es la calle de los restaurantes. Son las tres de la tarde y el sol araña el piso de tierra. La siesta se impone cuando no es temporada y lo más parecido a la sombra es un perro negro que anda perdido. A través de una ventanita veo un joven de rasgos árabes que canta mientras lava los platos. No se llama Pedro Pan, como su restaurante, sino Alberto Barreto. Hace menos de cuatro años cambió el Tigre por un trabajo de maestro pizzero en un hostel de Purma. Hoy, en su propio horno de barro cocina ricas pizzas y platos con quínoa. A su movida se sumaron Gina Turati, una actriz experta en tarta de manzanas, y Flor Yasil, la artista plástica que hizo del toilette una verdadera obra de arte. Este diminuto salón adapta la carta a la oferta más fresca del mercado y, de vez en cuando, suma noches de conciertos espontáneos con trompeta y congas.<br />Por Pedro Pan llegamos a Javier Malvacio, un artesano que se mudó de Villa Allende, Córdoba, y se instaló junto a los incandescentes paredones del Paseo de los Colorados. Su casa parece encantada, con lechuzas tejidas por los wichi, cazadores de sueños y otros objetos móviles que cuelgan del techo. Sobre un tablón, el fuego azul de un soplete convierte una plancha de alpaca en una llama plateada. Javier tiene talento para trabajar la madera de cardón, la cerámica y los metales. Es soltero, y vive con Tifón Cruz, un perro blanco y negro de patas cortas y tronco largo. Dice que "<em>es el duende andino de los siete colores, pero que al pobre le dicen perro</em>".  <br />Más cerca de la plaza, una misteriosa vidriera exhibe frasquitos y tubos de ensayo bajo el nombre de Fitokemia. No hace mucho que se instalaron allí el porteño Carlos Iturbe y su mujer, Liliana Galip. Zootecnista de raíz, Carlos cambió el rumbo de su carrera en 1982, cuando de tanto buscar sin éxito la cura para un caballo enfermo conoció a un indio machi que dio en la tecla y lo impulsó para investigar el poder sanador de las hierbas medicinales. Hoy, en Fitokemia funciona un consultorio de medicina indígena y un laboratorio donde la pareja prepara medicamentos naturales que se administran con cuentagotas.</p> <p> </p> <p><strong>Guía de hoteles y restaurantes:  <a href="http://www.lugaresdeviaje.com/nota/purmamarca-guia-de-hoteles-y-restaurantes">Dormir y comer en Purmamarca</a></strong></p> <p><strong>Más de la Quebrada: <a href="http://www.lugaresdeviaje.com/nota/por-la-quebrada-iruya-san-isidro-y-pueblo-viejo">Iruya, San Isidro y Pueblo Viejo</a> / <a href="http://www.lugaresdeviaje.com/nota/dormir-y-comer-en-la-quebrada">Comer y dormir en la Quebrada</a><br /></strong></p> <p><strong> <br /></strong></p> <p><strong>Por Connie Llompart Laigle. Nota publicada en julio de 2014.</strong></p></contenido>
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<titulo>Autor: Flor Cosin</titulo>
<descripcion>Paseo de los Colorados, Purmamarca, Jujuy</descripcion>
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<titulo>Autor: Flor Cosin</titulo>
<descripcion>Postal del pueblo jujeño de Purmamarca al caer la tarde.</descripcion>
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<titulo>Autor: Flor Cosin</titulo>
<descripcion>Superhéroe en Purmamarca, Jujuy</descripcion>
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<titulo>Autor: Flor Cosin</titulo>
<descripcion>Mercado en la Plaza de Purmamarca, Jujuy.</descripcion>
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<titulo>Purmamarca: Guía de hoteles y restaurantes </titulo>
<keywords>purmamarca, dormir, comer, hotel</keywords>
<resumen><p>Dormir y comer en Purmamarca.</p></resumen>
<contenido><p><img src="http://www.lugaresdeviaje.com/content/cache/1/23/30523_photo_608x608.jpg" alt="" width="608" height="400" /></p> <p><strong>El Manantial del Silencio</strong><br />RN 52, Km 3,5. Purmamarca.<br />T: (0388) 490-8080/8081.<br /><a href="mailto:reservas@hotelmanantialdelsilencio.com">reservas@hotelmanantialdelsilencio.com</a><br /><a href="http://www.hotelmanantialdelsilencio.com">www.hotelmanantialdelsilencio.com</a><br />Cuenta con 18 amplias habitaciones, una suite con hidromasaje y una casa con dos habitaciones dobles, dos baños y sala de estar con TV satelital. El restaurante, abierto al público, funciona todos los días de 12.30 a 14.30 y de 20 a 22.30.<br /><br /><strong>Azul Andino</strong><br />Sarmiento s/n. Purmamarca.<br />T: (0388) 490-8072.<br />C: (011) 15 3277-3021.<br /><a href="mailto:azulandino@hotmail.com.ar">azulandino@hotmail.com.ar</a><br /><a href="http://www.azulandino.com.ar">www.azulandino.com.ar</a><br />Abrió hace dos años con espacio para hasta cinco personas. Fue construida con un sistema de adobe, piedra y enrejado de caña llamado quincha, y tiene cocina, sala de estar, una habitación y baño completo.<br /><strong><br />Pedro Pan</strong><br />Libertad s/n. Purmamarca.<br />C: (011) 15 3615-3345.<br />Todos los días hay pizzas caseras cocinadas al horno de barro y un menú del día diseñado según lo que ofrezca el mercado. La milanesa de quesillo con papines y el soufflé de quinoa con vegetales sellados al wok son dos clásicos. Martes a domingos, mediodía y noche. En febrero, también merienda, con pasta frola, tarta de manzanas y panqueques.<br /><br /><br /><strong>El Churqui de Altura</strong><br />Salta s/n. Purmamarca.<br />T: (0388) 490-8063. <br />Su especialidad es la cocina regional y de su carta se destaca la tabla caliente, que consiste en una parrillada con lomo de cerdo, vaca, llama o cordero, acompañados con papines y verduras. De postre, las peras al torrontés con helado y el suspiro limeño. En temporada, todos los días. <br /><strong><br />Don Faustino</strong><br />Salta s/n. Purmamarca.<br />T: (0388) 490-8135.<br /><a href="mailto:info@donfaustinopurmamarca.com">info@donfaustinopurmamarca.com</a><br /><a href="http://www.donfaustinopurmamarca.com">www.donfaustinopurmamarca.com</a><br />Inauguró hace dos años. A pasos de la plaza principal, cuenta con tres habitaciones simples, tres cabañas y una cuádruple que se comunican por una escalinata central a cielo abierto. Son amplias, con techo de cardón y equipadas con wifi, anafe, frigobar y calefacción por radiador. El hotel cuenta con un restaurante ubicado sobre la Av. San Martín que se destaca por sus empanadas. <br /><strong><br />La Comarca </strong><br />RN 52, Km 3,8. Purmamarca.<br />T: (0388) 490-8098/8001/8013.<br />T: (011) 5277-0139.<br /><a href="mailto:info@lacomarcahotel.com.ar">info@lacomarcahotel.com.ar</a><br /><a href="http://www.lacomarcahotel.com.ar">www.lacomarcahotel.com.ar</a><br />Parece una pequeña aldea con cuatro encantadoras cabañas, dos casas con cocina completa y asador, 13 habitaciones y una suite. Además, tiene un club house con gimnasio, spa y piscina. El restaurante, abierto al público. Su elemento preferido para cocinar es la chapa, y a los ingredientes locales –como carne de llama y la quinoa– siempre les suma un toque mediterráneo valiéndose del aceite de oliva y la pimienta. Desde hace tres años se organiza en el hotel un festival de música clásica al aire libre que viene creciendo en popularidad y asistencia de público: en su edición del 15 de noviembre de 2013 convocó a 600 personas. <br /><br /><br /><strong>El Viejo Algarrobo</strong><br />Salta y Belgrano. Purmamarca.<br />T: (0388) 490-8286.<br />C: (0388) 15 583-4385.<br /><a href="mailto:elviejoalgarrobo@hotmail.com">elviejoalgarrobo@hotmail.com</a><br /><a href="http://www.hotelviejoalgarrobo.com.ar">www.hotelviejoalgarrobo.com.ar</a><br />Pequeño y accesible hospedaje atendido por sus dueños y ubicado detrás de la iglesia. Cuenta con siete sencillas habitaciones equipadas con ventilador, calefacción por radiador y baño privado con ducha. Para acceder a las habitaciones de la planta alta no hay ascensor.</p> <p><br />Marqués de Tojo<br />Sta. Rosa 4. Purmamarca. <br />T: (0388) 411-6001. <br /><a href="mailto:info@marquesdetojo.com.ar">info@marquesdetojo.com.ar</a><br /><a href="http://www.marquesdetojo.com.ar">www.marquesdetojo.com.ar</a><br />Ubicado a tres cuadras de la plaza, el hotel rinde homenaje a la memoria española.. Ofrece 10 habitaciones con baño privado, restaurante (por la noche y sólo para huéspedes), bar y cafetería; pileta climatizada exterior; sala de lectura, wifi y estacionamiento descubierto.</p> <p> </p> <p><strong>Información publicada en febrero de 2014. Podés encontrar más información de la Quebrada en <a href="http://www.lugaresdeviaje.com/revista/246/lugares-214-febrero-2014">la revista de este mes</a>, dedica da al norte junto con una guía de hoteles de la Quebrada.</strong></p></contenido>
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<titulo>Autor: Flor Cosin</titulo>
<descripcion>Salinas Grandes es una superficie blanca de más de 12.000 hectáreas que se detecta a más de tres mil metros de altura</descripcion>
<tags>Salinas grandes, quebrada de humahuaca, cuetsa de lipán</tags>
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<titulo>Autor: Flor Cosin</titulo>
<descripcion>Lo ideal es visitar las Salinas Grandes pasado el mediodía, cuando el sol está más bajo y regala un espectáculo al atardecer.</descripcion>
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<titulo>Autor: Flor Cosin</titulo>
<descripcion>Reparándose del viento y del sol en Salinas Grandes.</descripcion>
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<titulo>Autor: Flor Cosin</titulo>
<descripcion>Cactus hecho con sal en las Salinas Grandes del norte argentino-</descripcion>
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<titulo>Salinas Grandes: El Mar de Sal</titulo>
<keywords>salinas, cuesta de lipán, purmamarca, quaca, caravana, llamas, salta, jujuy</keywords>
<resumen><p>Por la Cuesta de Lipán se llega hasta las Salinas Grandes, una superficie blanca de más de 12.000 hectáreas que se detecta a más de tres mil metros de altura. Las Salinas son una parada obligada para quienes decidan recorrer la Quebrada de Humahuaca. Aquí te contamos cómo llegar, qué hacer y dónde comer y dormir. ¿Visitaste las Salinas? ¿Estuviste en algún otro salar?</p></resumen>
<contenido><p>Si desde Purmamarca se toma la RN 52 hacia el norte, a 17 km se entra a la Cuesta de Lipán, uno de los caminos más populares de la Quebrada. La cuesta sube por un camino de cornisa de 23 km hasta los 4.170 metros de altura. La ruta es espectacular: va cortando la montaña a medida que muestra las tonalidades de los diferentes estados geológicos. <br />En el km 30, al cruzar el Abra de Potrerillos, se entra a la Puna. Poco más adelante se alcanza la altura máxima, donde vale la pena detenerse para disfrutar de la inmensidad del paisaje desde el mirador sobre la cuesta.<br />Luego empieza el descenso. A los 70 km de Purmamarca, todo se vuelve blanco: son las Salinas Grandes, un mar de sal de doce mil hectáreas a 3.450 metros de altura. Allí es posible ver cómo los trabajadores que recogen la sal deben cubrirse el rostro con una especie de pasamontañas para que el reflejo del sol no les lastime la piel. Los viajeros no deben olvidar llevar anteojos oscuros, protector solar y sombrero. Deben considerar, además, llevar agua y picnic ya que no hay servicios en la zona. Lo ideal es visitarlas pasado el mediodía, cuando el sol está más bajo y regala un espectáculo al atardecer.<br />Quienes viajen con auto particular tengan en cuenta que está prohibido transitar por fuera de la ruta. Para recorrer las salinas hay que estacionar el auto y caminar. Otra forma de llegar es en combi o en remis.<br /><strong><br />Caravana de Llamas </strong><br />Este es el nombre que Santos Manfredi le dio a su trekking con llamos carguero. Si bien el paseo suele comenzar en el corral que posee en Maimará, también cuenta con uno más cerca de las Salinas desde el cual se pueden hacer travesías con llamas sobre el extenso campo de sal. Esta excursión se extiende medio día ($480 con almuerzo). Bajo pedido, organiza una salida nocturna entre los meses de abril y noviembre que incluye pernocte bajo las estrellas.<br />Quienes no cuenten con suficiente tiempo pero quieran tener la experiencia de mimar y alimentar a las llamas pueden elegir la nueva versión express de la caravana. Dura 45 minutos y consiste en una visita al corral, donde se puede interactuar con la tropilla de llamas y tomar un té bajo la sombra de un pesebre, con pastelería casera y queso de cabra artesanal. Por persona, $60. Reservar.</p> <p><br />Calle Corte y Viltipoco, Tilcara.<br />T: (0388) 495-5326.<br />C: (0388) 15 408-8000.<br /><a href="mailto:contacto@caravanadellamas.com.ar">contacto@caravanadellamas.com.ar</a><br /><a href="http://www.caravanadellamas.com.ar">www.caravanadellamas.com.ar</a><br /><br />Purmamarca es la localidad más cercana a las Salinas. Allí se ofrecen camionetas y remises para llegar a las Salinas. Además, es una buena opción para pasar la noche. Encontrá más información en la <strong><a href="http://www.lugaresdeviaje.com/nota/purmamarca-guia-de-hoteles-y-restaurantes">Guía de Hoteles y Restaurantes de Purmamarca.</a></strong></p> <p> </p> <p><strong>Nota publicada en febrero de 2014. Podés encontrar más información de la Quebrada en<a href="http://www.lugaresdeviaje.com/revista/246/lugares-214-febrero-2014"> la revista de este mes</a>, dedica da al norte junto con una guía de hoteles de la Quebrada.</strong></p></contenido>
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<titulo>Autor: Flor Cosin</titulo>
<descripcion>Salinas Grandes es una superficie blanca de más de 12.000 hectáreas que se detecta a más de tres mil metros de altura</descripcion>
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<titulo>Autor: Flor Cosin</titulo>
<descripcion>Lo ideal es visitar las Salinas Grandes pasado el mediodía, cuando el sol está más bajo y regala un espectáculo al atardecer.</descripcion>
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<descripcion>Reparándose del viento y del sol en Salinas Grandes.</descripcion>
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<descripcion>Cactus hecho con sal en las Salinas Grandes del norte argentino-</descripcion>
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<titulo>Purmamarca al día: sus hoteles & restós </titulo>
<keywords>Marqués de Tojo, Los Colorados, Casa de Piedra, La Diablada, El Manantial del Silencio</keywords>
<resumen><p>Buenas nuevas para quienes tengan pensado darse una vuelta por el norte argentino. Agenden.</p></resumen>
<contenido><h2>DORMIR</h2> <h2>Marqués de Tojo</h2> <p><img style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://cdn.lugaresdeviaje.com/content/cache/1/19/22719_photo_290x290.jpg" alt="" />Desde el nombre hasta la ambientación, todo el hotel es un homenaje a la memoria española. El por qué del título nobiliario se explica en el lejano parentesco que existe entre uno de los propietarios y el marqués de Tojo, y la puesta en escena completa la idea, revalorizando aquella hispanidad colonial de otrora, acriollada y norteña.<br />Ahí están las réplicas de pinturas de la escuela cuzqueña que ilustran las paredes, realizadas por artistas plásticos locales; los trabajos en cuero, madera, asta y alpaca poniendo su toque vernáculo, y esas sillas, especialmente atractivas, que se lucen aquí y allá, como piezas únicas de loable artesanía regional.<br />El hotel está ubicado a tres cuadras de la plaza, donde tiene lugar la feria y sienta sus antiguas bases la iglesia de Santa Rosa de Lima, edificada en 1648, hoy monumento histórico nacional. El marco natural lo pone el impactante cerro de Siete Colores, al que se puede contemplar desde la terraza e incluso desde algunas habitaciones. Su arquitectura es sólida y se integra al medio urbano que la contiene, sin desdecir y al mismo tiempo, destacándose. La piedra, la fuerte presencia de la madera, el ladrillo a la vista… son parte de su identidad. <br />Confort y tecnología van de la mano en este hotel de diez habitaciones con baño privado, restaurante (abierto sólo por la noche y únicamente para los huéspedes), bar y cafetería; pileta climatizada exterior; sala de lectura, internet en todos los ambientes y estacionamiento descubierto. <br />Hasta el 30 de junio, la doble estándar <strong>$429</strong>, la superior <strong>$528 </strong>y la triple <strong>$495</strong>. Con desayuno buffet e IVA. Menores de 6, sin cargo, compartiendo habitación.<br /><br />Santa Rosa 4 I T: (0388) 411-6001 I <a href="mailto:info@marquesdetojo.com.ar" target="_blank">info@marquesdetojo.com.ar</a> I<br /> <a href="http://www.marquesdetojo.com.ar" target="_blank">www.marquesdetojo.com.ar</a> I En Salta, T: (0387) 495–0542. <a href="mailto:reservas@marquesdetojo.com.ar" target="_blank">reservas@marquesdetojo.com.ar</a></p> <h2><br />Los Colorados</h2> <p><img style="float: right; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://cdn.lugaresdeviaje.com/content/cache/1/20/22720_photo_290x290.jpg" alt="" />Complejo de siete cabañas, cuyo nombre hace honor al paisaje circundante, un cordón de cerros absolutamente rojos. Las cabañas, con techos de caña y climatizadas, se reparten en tres de categoría Premium (para cuatro personas, pensadas para familias con chicos: tienen TV y dos habitaciones) y cuatro de categoría Superor (para dos). Un agradable estar con chimenea de mentira, se integra a la cocina, que es cómoda y cuenta con buenas mesadas, una de trabajo y otra de servicio. El baño, amplio y muy completo, está revestido del piso al techo con mosaicos chicos. Ya entrando en su quinta –y exitosa– temporada, sigue inconclusa la obra del hidromasaje al aire libre. El quincho con asador es un espacio muy usado por los huéspedes. <br />La cabaña Superior para dos, <strong>$460</strong>. Incluye desayuno con café en termo.      <br /><br />El Chapacal s/n. Paseo de los Colorados I T: (0388) 490-8182 I<br /> <a href="mailto:info@loscoloradosjujuy.com.ar" target="_blank">info@loscoloradosjujuy.com.ar</a> I <a href="http://www.loscoloradosjujuy.com.ar" target="_blank">www.loscoloradosjujuy.com.ar</a></p> <p> </p> <h2>Casa de Piedra</h2> <p><br />Piedra por supuesto, mucha piedra, pero también el adobe, la caña y el tiento, materiales que constituyen el adn arquitectónico del Norte e intervinieron en la construcción de este hotelito ubicado a pasos del centro. Abrió hace un par de años y ofrece ocho amplias y despojadas habitaciones con baño privado, repartidas en planta baja y primer piso (éstas, con vista al cerro Siete Colores).  <br />Su dueño, Gustavo Tinte, es de Maimará, donde tiene otro hotel, el Posta del Sol. <br />La doble <strong>$400</strong> con desayuno buffet e IVA, wifi, estacionamiento. <br />Consulte por programas de cabalgata y travesías en 4x4.<br /> <br /> Pantaleón Cruz, 6 I T: (0388) 490-8092 I <a href="mailto:lacasadepiedrahotel@hotmail.com" target="_blank">lacasadepiedrahotel@hotmail.com</a> I <a href="http://www.postadelsol.com" target="_blank">www.postadelsol.com</a></p> <p> </p> <h2>COMER<br /></h2> <h2>La Diablada</h2> <p><br /><img style="float: right; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://cdn.lugaresdeviaje.com/content/cache/1/21/22721_photo_290x290.jpg" alt="" />Componen la oferta de este bar &amp; grill, un trío de tamales, empanadas (elija la de queso de vaca y harina de maíz, o a la de quinoa y queso de cabra) y humitas (gana la versión salada sobre la dulce, que es muy dulce), un dúo integrado por picante de pollo y milanesa de quesillo), tallarines y agnolotti, parrilla, y las propuestas del chef. Éstas varían, por supuesto, y apuntan a platos del repertorio internacional con insumos locales (ejemplo: lomo de llama a la pimienta negra o a la cerveza). <br />La Diablada abrió en enero 2010. Su propietario es Federico Krebs Vega, un oriundo de San Juan que vive en la capital jujeña. Ese origen explica la mini despensa de productos de esa provincia cuyana. <br />Por <strong>$75 </strong>y algo menos también, se puede comer en un ambiente relajado, a veces con música en vivo y si el buen tiempo lo permite, en una de las mesas de la terraza. <br /><br />Florida y Sarmiento I C: (0388) 15 413-7570 I <a href="http://www.ladiablada.com.ar" target="_blank">www.ladiablada.com.ar</a></p> <h2><br />El Manantial del Silencio</h2> <p><img style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://cdn.lugaresdeviaje.com/content/cache/1/71/19771_photo_290x290.jpg" alt="" />A una década y un año de su aparición en el pueblito definido al pie del cerro Siete Colores, hotel y restaurante siguen convocando público. El Manantial llegó a Purmamarca para marcar un antes y un después en la hotelería, y en la cocina del Norte. Sus fogones hierven de buenas ideas en las que los productos locales (quinoa, choclos, tomate, habas, queso de cabra, papas, porotos, carnes de llama y cordero…) se convierten en platos distintos, ya sea porque revelan bienvenidas creatividades o reivindica sabores tradicionales sabiamente reformulados. Esto sucede gracias al chef Sergio Latorre (Premio Lugares 2004), precursor e investigador de la cocina andina. Sergio no siempre está detrás de bambalinas y aún así, nadie parece salir descontento. Y esto también es mérito suyo. Un menú de tres pasos, alrededor de <strong>$100</strong>. Todos los días mediodía y noche. <br /><br />RN 52 Km 3,5 I T: (0388) 490-8080/81 I <a href="mailto:silencio@arnet.com.ar">silencio@arnet.com.ar</a> I<br /> <a href="http://www.hotelmanantial.com.ar" target="_blank">www.hotelmanantial.com.ar</a></p> <p> </p> <p><strong>Nota publicada en abril de 2011.</strong></p> <p><strong>Descubrí <a href="http://www.lugaresdeviaje.com/destino/purmamarca/hoteles/94/el-manantial-del-silencio" target="_blank">Purmamarca</a> en nuestra ficha de destinos.</strong></p></contenido>
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<titulo>El Manantial del Silencio.</titulo>
<descripcion>La cocina del chef Sergio Latorre.</descripcion>
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<titulo>Marqués de Tojo. Autor: Ivana Salfity.</titulo>
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<titulo>Los Colorados. Autor: Ivana Salfity.</titulo>
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<titulo>La Diablada. Autor: Ivana Salfity.</titulo>
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<volanta>Purmamarca</volanta>
<titulo>El pueblo y Los Colorados </titulo>
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<resumen><p>Arquitectura del siglo XVII, artesanías y cerros coloridos.</p></resumen>
<contenido><p>El encanto de <strong>Purmamarca</strong> está en sus calles empinadas, que la muestran como apretujada al pie del<strong> Cerro de los Siete Colores</strong>. Fundada a principios del siglo XVII a 2.192 metros de altura, aún conserva las típicas casas de adobe con techos de cardón con tortas de barro, que conviven con construcciones más nuevas, dedicadas al turismo. <br /> Otro tesoro arquitectónico es la <strong>Iglesia Santa Rosa de Lima</strong>, levantada en 1648. Ubicada a pasos de la <strong>plaza 9 de Julio</strong>, blanca y sencilla, fue declarada <strong>Monumento Histórico Nacional</strong>. En su interior guarda pinturas e imágenes cuzqueñas de los siglos XVII y XVIII. En el frente se encuentra el famoso algarrobo de<strong> Purmamarca</strong>, un árbol de más de tres siglos de vida que guarda muchos relatos. <br /> Según cuentan, bajo su enorme copa pasó sus últimos días el cacique omaguaca Viltipoco antes de ser emboscado por los españoles, en 1594; más de dos siglos después, allí descansaron las tropas de Belgrano durante su histórico éxodo. Es bajo ese mismo algarrobo que cada enero los copleros renuevan las tradiciones entre coplas y chicha. <br /> Frente a la iglesia, en la plaza, se extiende la famosa feria de artesanos. Desde allí se puede subir fácilmente al <strong>Cerro de los Siete Colores</strong> para obtener una vista panorámica de todo el pueblo y el valle. Con la subida al cerro comienza también el paseo de <strong>Los Colorados</strong>, un camino de unos tres kilómetros entre cerros de tonalidades insólitas y formas talladas por el viento, que acompaña parcialmente el lecho del <strong>río Purmamarca</strong> y desemboca otra vez en el pueblo. Puede hacerse a pie, en bicicleta, a caballo o en auto.</p></contenido>
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<titulo>Vista Purmamarca. Autor: Bebe Tesio</titulo>
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<titulo>Contraste de colores. Autor: Maxi Failla. </titulo>
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<titulo>Vista del inigualable Cerro 7 colores. Autor: Maxi Failla. </titulo>
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<titulo>El camino de los colorados, un paisaje imponente. Autor: Maxi Failla.</titulo>
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<titulo>Flora autóctona en Los Colorados. Autor: Maxi Failla. </titulo>
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<titulo>Una vista de Purmamarca. Autor: Kiki Boccarelli</titulo>
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<titulo>Feria. Autor: Nacho Calonge</titulo>
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<tags>Plaza 9 de Julio, Purmamarca</tags>
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<titulo>Camino por los Colorados. Autor: Kiki Boccarelli</titulo>
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<tags>Cerro de los Siete Colores, Purmamarca</tags>
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<titulo>Los Colorados. Autor: Nacho Calonge</titulo>
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<tags>Cerro Colorado</tags>
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<titulo>Los sabores de Jujuy</titulo>
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<resumen><p>Al calor de los fogones, una nueva generación de profesionales recupera la identidad de la cocina vernácula, recreándola y enalteciéndola. De San Salvador a los extremos de la Quebrada y más allá, sepa dónde detenerse a saborear platos de genuina estirpe jujeña.</p></resumen>
<contenido><p>En su intensa diversidad,<strong> Jujuy</strong> es el paraíso de los huertos de altura: el cayote dulcísimo, las infinitas variedades de papín andino, el yacón, el achiote –que, dicen en<strong> Brasil</strong>, frotado sobre el esternón otorga a los guerreros fuerzas extremas para el combate–, las gírgolas, el ubicuo maíz, la quinoa, la kiwicha, la cebolla colorada... todo prospera aquí y se prodiga. Porque Jujuy es la tierra de los que honran a la tierra: la <strong>Pachamama</strong>, amorosamente cultivada y comprendida por manos de antiguas conocedoras y también por manos nuevas que respetan su mandato de estaciones y agradecimientos. Por eso es un don y una alegría comer en Jujuy: porque el cocinero pareciera ser el único mediador –hacedor de maravillas– entre los frutos recién cosechados y la mesa donde se comparten. <br /><br />Así iniciamos este recorrido: en busca del placer de los sentidos y del buen comer, también entendido como un viaje al corazón de los alimentos.<br /><br /><strong>San Salvador: delicias de la tacita de plata</strong><br /><br />La llaman así (tacita de plata) porque los ríos que la abrazan –<strong>Xibi Xibi</strong> y <strong>Grande</strong>– surcan el valle como cintas fulgentes. Hay mucho para ver y hacer en la capital de la provincia: visitar la <strong>Catedral</strong> con su púlpito laminado en oro; admirar la imponente<strong> Casa de Gobierno</strong>, flanqueada por cuatro esculturas alegóricas de <strong>Lola Mora</strong>, donde descansa la bandera legada al valeroso pueblo jujeño por <strong>Manuel Belgrano</strong>; visitar la <strong>Feria de Artesanos </strong>junto a la estación de ferrocarril y llevarse, como un pan bajo el brazo, una figura de arcilla pintada por los hermanos Mendoza... o simplemente caminar al azar, como en cualquier lugar del mundo, y dejarse sorprender por una calle umbrosa, un parque verdísimo o una fachada que el tiempo –Cronos benévolo– ha sabido modificar. <br /><br />Todo eso hicimos hasta quedar rendidos y recalar en <strong>Marazaga</strong>, de Marcela Castagna, uno de los restaurantes más concurridos de la ciudad. Después de recomendarnos los sorrentinos de charqui con salsa marazaga, Marcela nos cuenta el secreto familiar de este manjar sencillo venido de Italia: carne, vino, perejil, ajo y tomate perita cocidos durante un largo y provechoso día en grandes ollas de hierro.<br /><br />Promediando la tarde, luego de visitar la activísima sede de<strong> Quinoa</strong>. <strong>Gastronomía Profesional </strong>(polo difusor de la cocina andina), nos dirigimos al <strong>Paseo Botánico</strong> y <strong>Etnobotánico de la Viña,</strong> a cinco minutos del centro. Cruzando el <strong>Puente San Martín </strong>y otro, más corto, sobre el <strong>río Chijra</strong> y subiendo por el exclusivo barrio <strong>Bajo La Viña</strong> llegamos a este hermoso y poco visitado parque: un pequeño núcleo de yungas con la mejor vista panorámica de <strong>San Salvador</strong>. El <strong>Museo Pasquini López </strong>–que junto con el <strong>Paseo</strong> integra el <strong>Centro Cultural y Natural de La Viña</strong>– conserva, entre otras rarezas, una colección de delicadas tallas en piedra.<br /><br />Terminamos la noche en <strong>Lola M</strong>, de Javier Siufi, el único restaurante de la ciudad que sirve mariscos. La tulipa del Mediterráneo –de queso sardo y rellena con frutos de mar aderezados con crema de curry– es un hallazgo y un bienvenido cambio en los sabores habituales. A eso hay que sumarle el encanto de contemplar, allá abajo, las luces de <strong>San Salvador</strong> como un reflejo del cielo estrellado. <br /><br />La línea de <strong>la Quebrada</strong>: Yo soy quien pinta las uvas / y las vuelve a despintar / al palo verde lo seco / y al seco lo hago brotar<br /><strong><br />Tilcara * Susques * Salinas Grandes</strong><br /><br />Al igual que todas las joyas recónditas del paisaje quebradeño, <strong>Tilcara</strong> parece haber estado allí desde siempre. Como la montaña. Como el cielo. <br /><br />Con ánimo explorador iniciamos el periplo subiendo al <strong>Pucará</strong>: la ciudad fortificada de la época incaica que aun en ruinas parece vigilar, desde un pasado misterioso, el fugaz presente. Al bajar visitamos el local de la cooperativa <strong>Flor del Cardón</strong>, donde diariamente trabajan en sus telares y venden su producción (piezas únicas a precios razonables) tres grupos de mujeres. <br /><br />Cerca del mediodía, después de habernos perdido por las mansas callecitas y acaso guiados por un olfato atávico, llegamos a nuestro primer destino: el restaurante <strong>Los Puestos</strong>, de Adrián García del Río, un jujeño de ley que divide su tiempo entre las tareas de anfitrión y las cabalgatas que organiza por la zona.<br /><br /><strong>Los Puestos</strong> es un lugar acogedor donde cada detalle ha sido exquisitamente pensado: desde el mural pintado por Ferrán Huici hasta las mesas de una sola pieza de piedra traídas de la cantera de<strong> Los Pericos</strong>. La cocina, a cargo de la tilcareña Georgina, es simple y casera, de platos bien servidos: humitas y tamales, cazuela de cordero, pan casero, milanesas y empanadas al horno de barro. ¡Y parrillada! Sí, porque este restaurante es sinónimo de <strong>cocina argentina clásica </strong>en <strong>la Quebrada</strong>. <br /><br />Nos sentamos a comer bajo un cielo límpido y después de haber disfrutado una ligera trucha al limón visitamos, Paseo <strong>Pueblo Indio</strong>, de María Bravo Zamora, un complejo recién inaugurado que incluye un bar especializado en generosos desayunos y postres –el chef Walter Leal destaca la mousse de cayote con crocante de kiwicha y miel de caña–, cuatro locales de arte y productos regionales, y un hotel-boutique de blanquísimas habitaciones. Ganas de una siesta no faltan, pero tampoco curiosidad y deseos de seguir andando. Y así decidimos llegar hasta Susques. <br /><br />Cruzamos veloces la espléndida <strong>cuesta de Lipán</strong> por la <strong>Ruta Nacional 52</strong> en dirección al <strong>Paso de Jama </strong>y el paisaje puneño nos recibe con su aridez remota y sus vicuñas esquivas como pequeños soles corcoveantes. Cuando llegamos a<strong> Susque</strong>s, en plena estepa andina, nos encontramos con Aurelia Vásquez, una de las cuidadoras de la iglesia. Como quien tiene trato cotidiano con los objetos de la fe, Aurelia nos cuenta que todos los domingos abre las puertas para la celebración de las misas: una a las 10 de la mañana (para adultos) y otra a las 11 (para niños). <br /><br />Pasamos bajo el <strong>arco de la mamita</strong> –una ofrenda de ramas y frutos a la <strong>Virgen</strong> y <strong>la Pachamama</strong>, que aquí se unen en feliz sincretismo– y junto al altar vemos a dos señoras <strong>preparando al Santísimo</strong>. Una le dice a la otra con tono cómplice: <strong>vos andá traéle el vinito y el pan</strong>. <br /><br />Las 15 pinturas de santos que adornan las paredes –herederas de la escuela cuzqueña y de una frescura y una bondad conmovedoras– nunca fueron restauradas (¡datan de 1598!) y no obstante se encuentran en perfecto estado de conservación. Dejamos a las señoras enfrascadas en sus quehaceres y ponemos rumbo a las <strong>Salinas Grandes</strong> cuando comienza a caer la tarde. <br /><br />La marcha contra reloj nos depara, a falta de la luz buscada por el fotógrafo, un panorama prodigioso: ya se han ido casi todos –hasta los artesanos de la <strong>Cooperativa Minera</strong> que ofrecen sus delicadamente toscas tallas en sal– y sólo quedan el blanco desierto oscurecido y un cielo de anchos trazos grises y anaranjados, como una pintura de Münch. Imposible resistir la tentación de correr y correr de cara al viento gélido. Volvemos a <strong>Tilcara</strong> escuchando música. A nuestras espaldas se extiende, engañosamente inmóvil, <strong>la gran salina</strong> con su fijeza de piedra.<br /><br />Esa noche comemos en <strong>El Patio</strong>, de Mercedes Costa, una pionera de la cocina integrada (cocina tradicional + cocina de autor con rescate de sabores antiguos), radicada hace más de 25 años en <strong>Tilcara</strong>. Mercedes, quien además es antropóloga, nos explica sus ideas rectoras a la hora de diseñar el menú: recuperar “la cultura [originaria] de la cuchara” aggiornándola a los gustos actuales, favorecer los productos regionales y proteger la semilla. <br /><br />Los platos-estrella de la casa son el lomito de llama a la pimienta con papines andinos, el pastel de mote y el pastel de cayote: una receta cuyas delicias me ocupé de comprobar. Cuando nos despedimos de Mercedes, nos dice con una sonrisa luminosa: “Lo característico de Tilcara es que aquí todos nos conocemos y en ese conocerse hay un bien, un tesoro amparado por los siglos”. Es noche de luna llena y volvemos andando hasta nuestro hotel, el novísimo <strong>Las Terrazas</strong>. Construido <strong>en línea ascendente</strong> a la manera de un pucará sobre un antiguo asentamiento indígena, combina lo majestuoso con lo minimalista: desde las altas escaleras con barandales de agua hasta las angostas planchas de alabastro de <strong>Yavi</strong> en las habitaciones. Un consejo: si alguien desea iniciarse en telar, puede hacerlo allí mismo bajo la guía de doña Elvira (un individual se teje en medio día de labor).<br /><br /><strong>Uquía * Hornaditas * Humahuaca</strong><br /><br />Llegamos a Uquía bordeando intermitentemente el <strong>Río Grande</strong> por la <strong>Ruta Nacional 9</strong> y arrullados por la charla de Oscar Branchesi, amante conocedor de <strong>Quebrada</strong> y <strong>Puna</strong>, a las que llama sus <strong>aridales</strong>. Don Samuel Cruz nos recibe frente a la iglesia con una maravilla entre las manos –la llave original de 1691, 450 gramos de pura plata peruana– y abre las puertas verdes de par en par. Presididos por un altar laminado en oro y flanqueados por candorosas guardas floridas, Miguel, Uriel, Salamiel y otros ángeles arcabuceros (que en realidad son ángeles militares o ángeles caballeros y forman una de las dos únicas series de pinturas indígenas de origen cuzqueño en la <strong>Argentina</strong>; la otra está en <strong>Casabindo</strong>) nos contemplan impasibles desde las paredes. Otro tesoro de <strong>la Quebrada</strong>... Y hay tantos que Nacho y yo saldríamos en estampida a conocerlos. Pero Oscar, quebradeño por adopción, marca un ritmo más sereno. Y así, bordeando montoncitos de piedras que son mojones, llegamos a la comunidad de Hornaditas. <br /><br />Bajo un churqui ha poco enflorado conversamos con Miriam Puca, una mujer joven rodeada de hijos pequeños. “Los grandes están con el padre, en los huertos”, dice. “Pero el mayor está en la escuela; de aquí son dos horas de viaje”. Y mientras nos lleva a ver el cardón más viejo del mundo (dizque tiene más de 300 años) nos enseña a mismear: formar una hebra de lana gruesa con varias otras, muy finas, trenzándolas al caminar. (Ya lo decía<strong> Maeterlinck</strong>: “la abeja laboriosa no tiene tiempo para la tristeza”). De Hornaditas vamos a un antigal cercano –una ruina inca con su collea (silo para almacenamiento de granos), su tampu (posada) y sus dispersos cardones (las ánimas de los indios)– y luego al criadero de vicuñas <strong>El Molino</strong>, donde Nacho se da el gusto de fotografiar a una madre amamantando a su cría (seguramente  protegidas por <strong>Coquena</strong>, <strong>el tata de los cerros</strong>). Miramos el reloj por primera vez y salimos disparando para <strong>Humahuaca</strong>. <br /><br />Asentada entre pendientes mansas de colorido suave, esta ciudad de paso invita a andar sus calles empedradas. Llegamos justo a tiempo,  mediodía a pico, para ver a la imagen de San Francisco Solano impartir bendiciones (artilugio mecánico mediante, a la manera de un reloj cucú) desde el <strong>edificio del Cabildo</strong> y, luego de un sabrosísimo lomo a la diabla humahuaqueña en <strong>El portillo</strong>, volvemos a<strong> Tilcara</strong>. <br /><br />Antes hacemos un alto en<strong> Huacalera</strong>, sobre el <strong>Trópico de Capricorni</strong>o, en cuya iglesia del siglo XVII se conserva una pintura de la escuela cuzqueña única en su temática: El casamiento de la Virgen. Esa noche, después de visitar la feria de la plaza grande y comprarles especias a las <strong>mamitas</strong>, comemos en<strong> La Chacana</strong>, el restaurante de Mónica Bertuzzi en el <strong>Paseo Tierra Azul</strong>. <br /><br />Chacana significa <strong>puente cósmic</strong>o en quechua y, fiel al aura de ese nombre, Mónica ha creado un lugar de encuentro: del comensal con los sabores, con el compañero de mesa y consigo mismo. Sentados en el patio, al rumor del agua de la pequeña fuente, disfrutamos de sendos lomos –uno de llama con panceta sobre un aromado colchón de rúcula y otro al malbec con guarnición de guacamole andino– y de innúmeros misterios culinarios que reservamos a la curiosidad futura del lector. Despedimos el día de manera inmejorable: en la <strong>Posada Aguacanto</strong>, un cálido refugio para quienes busquen aunar belleza y confort en<strong> la Quebrada</strong>.<br /><strong><br />Purmamarca * Palca de Aparzo</strong><br /><br />Fundada en 1594, su nombre significa <strong>pueblo de la tierra virgen</strong> en lengua aimará. Cobijada por el <strong>Cerro de los Siete Colores</strong>, que se continúa en las inmensidades de<strong> Los Colorados</strong>, <strong>Purmamarca</strong> es el sueño del viajero: con sus hileras de casas blanquísimas recortadas contra los cerros y enclavada en el paisaje como una piedra o un cardón más, ofrece generosa el mejor alimento para el alma. Y también para el cuerpo. <br /><br />El <strong>Manantial del Silencio</strong> es un capítulo aparte en la guía gastronómica local. Su chef, Sergio Latorre, tiene el temperamento, la visión y la arisca sutileza de todo artista. Y sus platos son creaciones; los ama, los cuida incansable y les exige lo que el autor a su obra: dar rienda suelta al espíritu, materia mediante. Y así, con la premura de un ábrete-Sésamo, Sergio revela una seguidilla de manjares: pastel de novia salteño (techo de merengue especiado, pollo y sofrito de cebollas, morrones, olivas y pasas de uvas), pacú del Bermejo (servido sobre un puré rústico de habas y menta) y chicharrón de cerdo (livianísimo a pesar de haber sido cocido en su propia grasa) con mote de maíz Capia. Y para coronar, nos agasaja con el primer concepto de postre indígena incorporado por los españoles: el huesillo con trigo mote (el huesillo es una compota de frutas secas y el mote es el trigo sin piel), con batido de espuma de mango y hojitas de menta. <br /><strong><br />Purmamarca</strong> sigue allí, soleada y silenciosa en la siesta. Nos encontramos con Oscar bajo el algarrobo de la iglesia –donde pasó sus últimos días el cacique Viltipoco y descansaron las tropas de Belgrano y donde los copleros renuevan las antiguas tradiciones cada enero– y ponemos rumbo a Palca de Aparzo por la <strong>Ruta Provincial 73</strong>.<br /><br />En el <strong>Abra de Cruz</strong>, en una apacheta a 4.100 metros de altura, hacemos nuestra primera ofrenda a la montaña quebrando unas hojas de coca que trajo Oscar. En <strong>Palca de Aparzo</strong>, un caserío flanqueado por corrales de burros ceñudos, nos recibe don Mariano Vargas, cuidador de la iglesia –antiquísima como todas, data de 1617– y tejedor de ponchos “que regala, porque poco se venden”. Luego cruzamos el <strong>puente de Zenta</strong>, donde quedan restos de una fortaleza inca, y observamos en las serranías homónimas los senderos aborígenes como líneas claras. Oscar nos cuenta que todavía se usan. <br /><br />En la apacheta del <strong>Abra de Zenta</strong>, a 4.450 metros, hacemos nuestra segunda ofrenda. Desde aquí, con tiempo y viento a favor, convendría seguir por la <strong>Ruta Provincial 8</strong>3 (un camino de cornisa con fuertes pendientes en bajada) hasta<strong> Cianzo</strong> –donde los cardones se llaman poco y tienen un solo brazo y flor roja, a diferencia de los pasacana tilcareños de varios brazos y flor blanca– y <strong>Santa Ana</strong> –aquí las señoras todavía llevan rebozos bordados rojos o azules, que cambian de color una vez al año–. Pero tenemos que ir volviendo: las nubes avanzan sobre las cumbres y nunca se sabe. <br /><br />Esa noche, embebidos de cielo y esplendores, comemos en<strong> Bío</strong>: otro hito en la cocina andina de autor. Rolo Scarpetti, el cocinero nómade, nos recibe con rimbombante alegría: está enamorado de <strong>Purmamarca</strong> y de sus cultivos –a los que considera <strong>una bendición</strong>– y ese amor se manifiesta en todo lo que hace: desde la sopa de calabaza con torrontés hasta el helado casero de lavanda, pasando por la trucha curada al estilo escandinavo con ensalada de mandarina y berro, y la silla de llama con ketchup de mango, ensalada de maní tostado y verdes. Nos despedimos de Rolo y de Purmamarca. Dejamos atrás los huertos que tan generosamente se han brindado. Y allá nos vamos, agradeciendo a la Pachamama “como quien mira hacia adentro”.<br /><br /><br />Por Teresa Arijón<br />Fotos de Nacho Calonge<br /><br />Publicado en Revista LUGARES 149. Septiembre 2008.</p></contenido>
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<titulo>El guía Oscar Branchesi contempla una cuesta de cardones desde un antigal, en las cercanías de Hornaditas.El guía Oscar Branchesi contempla una cuesta de cardones desde un antigal, en las cercanías de Hornaditas.</titulo>
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<titulo> Empanadas al horno de barro en Los Puestos</titulo>
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<titulo>La belleza luminosa de las Salinas Grandes</titulo>
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<titulo>Cardones en las inmediaciones de Aparzo</titulo>
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<volanta>TILCARA Y PURMAMARCA</volanta>
<titulo>El Norte en agosto</titulo>
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<resumen><p><strong>La Quebrada de Humahuaca es un mundo lleno de historia, cultura y tradición, que atrae a viajeros de todo el mundo. Cómo son y qué hay de nuevo en los dos pueblos norteños que más crecieron en los últimos años.</strong></p></resumen>
<contenido><p>A<strong> Tilcara</strong> recalamos después de un vuelo <strong>Buenos Aires-Salta</strong> con cuatro horas de atraso, un mate que no duró tanto como hubiésemos querido y mucha, mucha paciencia para llegar a destino pasando por los puestos de gendarmería y control de velocidad sin más retraso que el que ya traíamos. Nos lo tomamos con filosofía; una vez que entramos en territorio donde la Pachamama es ama y señora de todo lo que toca el sol, decidimos que no podíamos hacer más que entregarnos a sus caprichos. <br /><br />Caímos al <strong>Norte</strong> en agosto, su mes especial; el momento en que la madre tierra descansa, recibe las ofrendas de comida y bebida de aquellos que durante el resto del año se sirven de ella, y considera sus ruegos para comenzar el nuevo ciclo de cosecha con benevolencia. Esperando ser bienvenidos en sus dominios, tocamos la puerta de Con los<strong> Ángeles</strong>, la hostería de Susana Bosc, que nos abrió con cara de alivio y a la vez preocupación. Nos esperaba mucho antes. Cruzamos unas cuantas palabras de bienvenida, y a la cama enseguida. <br /><br />Sólo al día siguiente pudimos ver realmente dónde estábamos. Con sólo abrir la puerta de la habitación, nos encontramos en un jardín lleno de flores –lirios, azaleas y lavandas– y banquitos de madera con migas de pan para los pajaritos, que se amuchaban felices. Después del desayuno, arrancamos el día.<br /><br /><strong>De paseo por Tilcara<br /></strong><br />Primero lo primero: ir a visitar <strong>el Pucará</strong>. En la mismísima entrada, al pie del cerro donde se encontraron las ruinas, nos enteramos de que la denominación<strong> Pukara </strong>–en quechua, fortaleza–se refiere a un cerro de difícil acceso, término con el cual coincidimos plenamente después de caminarlo cuesta arriba unos 15 minutos. Desde la cima, se puede ver un amplísimo panorama de <strong>la Quebrada</strong>, ventaja que utilizaban los indios de la zona para prepararse con tiempo al divisar a sus enemigos. Las construcciones del lugar fueron rehechas con los mismos materiales con que habían sido levantadas en origen; piedra para las paredes y torta de barro y paja asentado sobre tirantes de cardón para los techos. Así, se pueden recorrer los sectores de viviendas, el de culto y los corrales para las llamas, como si hubiesen permanecido intactos.           <br /> <br />Al mediodía enfilamos hacia <strong>La Chacana</strong>, donde encontramos a Mónica Bertuzzi –pionera que llegó desde Buenos Aires hace 20 años–, feliz al frente de su nuevo restaurante. A él se accede por adentro de <strong>Tierra Azul</strong>, una galería con patio abierto alrededor del cual se ubican distintos negocios (locales de artesanías, una agencia de viajes y cinco habitaciones que se alquilan en el segundo piso). Comimos las delicias de sus platos andinos, mezclados con la buena música del lugar, sorbimos té de hebras y tuvimos una amena charla. <br />Con la panza llena y el corazón contento, nos paseamos por la plaza (a la que encontramos tan llena de gente, puestitos con artesanías, telas y música a todo volumen, que en realidad sólo miramos, primero curiosos primero y hartos después, y seguimos de largo). Por suerte encontramos una segunda plaza a menos de dos cuadras, ésta sí, mucho más solitaria y tranquila, frente a la iglesia, donde sentarnos a descansar. <br /><br />Un poquito más tarde, los pasos nos llevaron hasta <strong>Posada de Luz</strong>, que lleva el nombre de su dueña, Luz Manfredi. Encantada, nos mostró todos los rincones y nos contó –mientras disfrutamos de la vista panorámica impresionante que tiene–que ésta era su casa de veraneo, a la que convirtió en hostería cuando decidió venir a instalarse. Y en esto estábamos cuando un bicho demasiado grande y lanudo nos pasó por enfrente. Riéndose ante mi cara de susto, Luz nos explicó que Santos, su hermano, también se vino a vivir al pueblo, y que ahí descubrió a estos animalitos –llamas, ni más ni menos– que estudió y comenzó a domesticar. Si en la antigüedad servían para todo –comida, abrigo, y carga de mercadería uniendo puna, valles y selvas– ¿por qué no podría usarlas ahora para organizar largas travesías a pie? Allí mismo arreglamos para salir en una excursión con él al día siguiente.<br /><br />El resto de la tarde lo pasamos visitando <strong>Rincón de Fuego</strong> y <strong>El Refugio del Pintor</strong>, las dos hosterías de Ricardo Mealla. Ambas siguen un estilo: por fuera pasan inadvertidas –tienen la misma fachada que el resto de las construcciones, a no ser por un pequeño cartel que los identifica– y por dentro son un mundo aparte, cómodas y funcionales. Ricardo se preocupó más que nada por preservar y recuperar la identidad del lugar, aunque brindando buen servicio a sus visitantes, con restaurante abierto las 24 horas y una carta de cocina andina gourmet.<br /><br />Después de comer rico y conversar mucho, dimos un paseo nocturno para ver qué nos podía deparar <strong>Tilcara</strong>, pero nada encontramos que justificara trasnochar y nos fuimos a dormir.<br /><strong><br />La Caravana</strong></p> <p><br />Al despuntar el día siguiente, como habíamos quedado, apareció Santos Manfredi en una camioneta pick up. Nos trepamos enseguida, y después de las presentaciones correspondientes, señaló a la caja. Dimos vuelta la cabeza, para encontrarnos –luneta de por medio, claro–con tres caras de ojos negros enormes y redondos, labios gruesos y mucha lana. <br /><br />–<strong>Gandalf</strong>, Saruman y Yana, que quiere decir Negro, en quechua. Estas son los  llamitas que nos van a ayudar en nuestra excursión. –Aclaró el hombre.<br />Mirando a cada rato para atrás (un poco nerviosa de verlas ahí sentadas tan tranquilas), recorrimos los escasos seis kilómetros que separan<strong> Tilcara</strong> de <strong>Juella</strong>, pueblito agricultor, donde iniciamos el camino a pie. <br /><br />Hasta donde yo sabía, las llamas patean. O peor, escupen. Pero las de Santos se portaron increíblemente bien mientras las cargábamos con canastas, termos y el resto de nuestros petates, y al ratito entramos en confianza.<br /><br />Santos vino desde Buenos Aires hace cinco años, y empezó por ayudar a su hermana a construir la posada. Lo de las llamas fue amor a primera vista. Comenzó a investigar las técnicas de domesticación en la antigüedad y así se fue enterando de cómo hacer un bozal, qué darles de comer y cuánto… y con el tiempo se fueron entendiendo cada vez más. Ahora tiene 150, de las cuales 19 están domesticadas. Y mientras nos contaba acerca de las experiencias que vivió en las muchas expediciones que hizo por l<strong>a Quebrada </strong>a pueblitos perdidos en medio de las montañas, empezamos a andar. <br /><br />Primero hubo que hacer un <strong>Chaiaco</strong>, ritual que implica hacer un pozo en la tierra con un cuchillo, donde se esparcen hojas de coca y alcohol para que los <strong>Apus</strong>, espíritus de la montaña, deparen un buen viaje. Después, le puso un collar de cascabeles a Yana, y explicó que siempre había una madrina en las caravanas, que guiaba el camino. De esta manera, empezamos a subir cerros en fila india, admirando el paisaje inmenso. <br /><br />Media hora después nos detuvimos. Miramos a nuestro alrededor, y lo que vimos fue una gran planicie sobre la montaña, cubierta de cardones de más de ocho metros de altura; se trata de un monte varias veces centenario, teniendo en cuenta que los cardones crecen a razón de 2 cm por año. Santos nos fue señalando algunas piedras amontonadas y pircas antiguas; estábamos en el <strong>pucará de Juella</strong>, del que únicamente se ven los cimientos. Quizás un día le toque la misma suerte que al de<strong> Tilcara </strong>y lo reconstruyan. <br /><br />Después, eligiendo un punto estratégico con vista al río, desarmó la carga de las llamas y en poco más de cinco minutos armó un picnic magnífico, que supimos disfrutar mientras hablábamos de historias de indios y caminos larguísimos, de llamas incansables y de culturas olvidadas. <br /> <br /><strong>Descanso y tranquilidad</strong><br /><br />A la vuelta, pasamos a almorzar por<strong> Los Puestos</strong>, el restaurante regional de <strong>Adrián García del Río</strong>, Adrián fue otro pionero. Primero tuvo un hostal (Villar del Ala, que cerró al público y recientemente volvió a ser su casa), luego se dedicó a las cabalgatas, y hace dos años cambió a la restauración. Construido con materiales de la zona y decorado por su mujer Lucía del Campo, el restaurante tiene una ubicación estratégica: está en la entrada del pueblo. Allí nos instalamos, encantados de estar en un agradable y tranquilo lugar, a resguardo del ardiente sol de mediodía.<br /><br />Más tarde nos mudamos de hostería. Lili Feijóo y César Rodríguez Marquina, nos abrieron las puertas de <strong>Quinta La Paceña</strong>, donde nos permitimos un merecido descanso. Tal como su nombre lo indica, tras las antiquísimas paredes de adobe encontramos cierta paz atrincherada, dispuesta a invadir al recién llegado; de más está decir que nos dejamos llevar sin mucho esfuerzo y dormimos la sagrada siesta. <br /><br />El matrimonio tucumano de arquitectos aprovechó la crisis de 2001 y preparó la finca familiar para concretar un viejo proyecto: recibir gente en un lugar no muy diferente de la propia casa. Así, en un jardín lleno de verde y olores caseros, reciclaron la construcción original y a partir de allí fueron ampliando y construyendo nuevas habitaciones. <br /><br />Esa noche dormimos envueltos por un silencio absoluto, y al día siguiente, después de un delicioso desayuno servido en la vajilla inglesa de Lili, seguimos camino.   <br /><strong><br />Estallido de colores<br /></strong><br /><strong>Purmamarca</strong> nos recibió con toda su grandeza y al mismo tiempo, simplicidad. Nos instalamos en <strong>La Comarca</strong>, de Ricardo Assaff y su familia, que se encuentra a 800 metros del pueblo. Se trata de un complejo de cabañas, habitaciones, local de compras y restaurante de alta cocina andina que no está integrado, sino unido por caminitos de piedras. También tiene una sala central, pileta climatizada, mini gimnasio y spa. Pero lo más placentero del lugar son las terracitas de cada ambiente, donde uno puede instalarse a leer o simplemente a admirar el paisaje, que se divisa entre las construcciones. <br /><br />Enseguida nos dirigimos a la plaza, donde paseamos entre los puestos de artesanías –encontramos las mismas que en <strong>Tilcara</strong>– y la iglesia. Subimos y bajamos las pocas callecitas que trazan este pueblo demasiado famoso ya, admirando una y otra vez las distintas vistas que ofrece el <strong>cerro de los Siete Colores</strong>, en el que se apoya.<br /><br />Después de almorzar, descansamos un rato a la sombra de los árboles; una vez repuestas las energías, emprendimos un trekking de tres kilómetros por un circuito que comienza en <strong>El Porito</strong> –un cerrito bastante petiso y fácil de subir para quien no tiene mucho entrenamiento–, pasa por el costado de las canchas de fútbol (hicimos de hinchada en un partido bastante emocionante) y por detrás de<strong> Los Colorados</strong>, para terminar en el cementerio. Muertos de calor pero pipones de vistas espectaculares que inventan las formaciones de las rocas y los colores de las montañas que rodean el lugar, volvimos al pueblo para hacer una visita a alguien muy particular.<br /><br />Barbarita Cruz nos estaba esperando. Esta purmarqueña fue una adelantada a su tiempo, y es en el pueblo toda una celebridad. Fue coplera, maestra, ceramista, ollera… No sólo ya recibía gente en su casa hace más de 40 años –mucho antes de que abrieran hoteles y posadas– sino que además tenía un taller donde enseñaba arte. A sus alumnos les mostró cómo modelar la arcilla, y su casa se llenaba de chicos y grandes que aprendían y compartían sus conocimientos sobre dibujo y cerámica, hacían vino y mistela, y sobre todo, cantaban. <br /><br />Este dulcísimo e inteligente personaje nos abrió las puertas de su casa, nos invitó a tomar asiento y nos regaló la conversación más alegre y amena que pudimos imaginar. El tiempo se nos pasó volando mientras escuchábamos las historias de Barbarita y recorríamos su casa, llena de pinturas y artesanías que sus amigos le regalan. En un espacio en la pared, sin mayores destacados, cuelgan los que ella llama con un poco de vergüenza <strong>sus premios</strong>: menciones y condecoraciones a su labor, incluido el cuadro donde se la declara Patrimonio Vivo de la Humanidad por la <strong>UNESCO</strong>.<br /><br />Nos fuimos de allí con promesas de volver; nos queda la experiencia de probar el mistela (que estaba aún en estado de maceración) cuando estuviera listo, en un par de meses. <br /><br />El día siguiente nos trasladamos a la <strong>Hostería Del Amauta</strong>, que atiende personalmente Mercedes Avarello a una cuadra de la iglesia. Allí conocimos a Nunita, su gata, gracias a quien, desde que abrió –en enero del año pasado– admite mascotas. <br /><br />Justo al lado, bien pegadito, está Los Morteros, el restaurante de Carlos “Cartucho” Antoraz, uno de los arquitectos con más obras en el pueblo. Allí nos recibió Tere, encargada de comandar el equipo de cocina y de diseñar la carta. El restaurante inauguró este año un nuevo salón comedor, y habilitó la cava para hacer picadas y comidas especiales. Probamos una exquisitez tras otra, dejamos nuestras felicitaciones en el libro de visitas de Cartucho, y nos retiramos a perseguir las batucadas que habían salido a la plaza a homenajear a <strong>San Cayetano</strong>. Después de la misa, tres bandas con bombos, quenas, platillos y fuegos artificiales salieron en procesión alrededor de la plaza. Mezclándonos con lugareños y turistas, los seguimos hasta que nos venció el sueño.<br /><strong><br />El largo atajo</strong><br /><br />En la mañana de nuestro último día, nos enteramos de que un piquete estaba bloqueando la ruta 9, justo en la entrada de <strong>Purmamarca</strong>, y nadie podía ni entrar ni salir del pueblo.<br /><br />Después de un ratito de deliberación, decidimos con Bebe tomar otro camino,  bastante más largo y duro, pero a la vez mucho más lindo. <br /><br />Salimos de Purmamarca por la ruta 52, subiendo la <strong>Cuesta de Lipán</strong> –de más de cuatro mil metros– hasta llegar a las <strong>Salinas Grandes</strong>, donde hicimos un alto. <br />Aquí caminamos un poco por el inmenso océano de sal y nos acercamos a las piletas para ver a los trabajadores. Nos topamos con unos personajes tapados de pies a cabeza como si fueran bandidos, y que, por si fuera poco, tenían grandes cuchillos. En realidad lo único que hacen ellos es vender artesanías de sal, y nos distrajimos un poco mirándolos mientras las tallaban. Al ratito entendimos por qué estaban tan emponchados. El reflejo del sol en la blancura del suelo es  enceguecedor y la piel se reseca enseguida.<br /><br />Retomamos entonces por la ruta 40, y cruzamos la puna para volver a <strong>Salta </strong>por <strong>San Antonio de los Cobres</strong>. Y si bien la vuelta completa nos llevó algo más de seis horas, las aprovechamos para comentar las peripecias del viaje, los problemas de la <strong>Argentina</strong>, el atraso del avión, el piquete en la ruta...<br /><br />Y estuvimos de acuerdo en que nos costó llegar, desacelerar y adaptarnos al ritmo norteño, pero una vez que <strong>la Pachamama </strong>nos recibió y acogió, quizás, sólo quizás, ya no nos quiso dejar ir tan fácilmente. <br /><br /><br />Por Lucía Jutard<br />Fotos de Bebe Tesio <br /><br /><br />Publicado en Revista Lugares  125. Septiembre 2006.</p></contenido>
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<titulo>Valle de Purmamarca y el Cerro de Siete Colores.</titulo>
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<tags>Purmamarca, Cerro de Siete Colores.</tags>
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<date>2009-11-16 11:59:00</date>
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<titulo>En las Salinas Grandes, los artesanos venden figuritas, ceniceros y colgantes.</titulo>
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