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Los peregrinos infinitos...

Santiago de Compostela, un destino turístico, religioso y gastronómico inagotable....

Termas de algodón en Pamukkale...

Las terrazas calcáreas de Pamukkale, junto a la antigua ciudad de Hierápolis, son un...

Sancochados en Cajamarca...

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<titulo>Los peregrinos infinitos</titulo>
<contenido><p>La ciudad de Santiago de Compostela es la capital de la provincia. Reconocida por la Catedral, que tiene sus remotos orígenes allá por el año 814 cuando un ermitaño llamado Pelayo se dejó guiar por unas luces en el horizonte que lo llevaron, presumiblemente, a la tumba del apóstol Santiago.</p> <p>Si bien el descubrimiento era un poco sospechoso, teniéndose en cuenta que habían pasado ocho siglos desde la muerte del apóstol en Jerusalén, vino muy bien a la comunidad católica de una España que se encontraba ocupada por los musulmanes, quienes pujaban por propagar su religión en el norte también. Alfonso II el Casto, rey de Asturias, vio en este descubrimiento el pretexto perfecto para crear un punto religioso equiparable a Roma y Jerusalén y dio comienzo al llamado Camino de Santiago, convirtiéndose él mismo en el primer peregrino en recorrerlo.</p> <p>Se inició así una tradición milenaria de peregrinos que llegaban desde Francia o Italia, que llevaban como estandarte la vieira o concha de Santiago y como objetivo común: llegar a la Catedral. Esta afluencia de fieles hizo que los ritos católicos se entremezclaran y se actualizaran en una época de escasa comunicación. Hoy en día siguen llegando peregrinos a la ciudad (en 2011 unos 170.000) que hacen el Camino de Santiago por razones religiosas o simplemente deportivas. Los unos y los otros llevan una libreta que van sellando en diferentes puntos de su recorrido y obtienen "la Compostela" al llegar a Santiago; en los años jacobeos, ésta se traduce en una indulgencia plenaria.</p> <p>La actual Catedral de Santiago se erige sobre la tumba del apóstol y comenzó a construirse en 1075. Es de estilo barroco y en ella destacan el Pórtico de la Gloria y el gigantesco Botafumeiro, un incensario de 62 kilos y 1,60 metros de altura (que no estaba). A mí, lo que más me llamó la atención fueron los tubos del órgano que salen como disparados para todos lados, por encima de las cabezas de los visitantes.</p> <p>La Catedral comparte la plaza principal, o Plaza del Obradoiro, con el Palacio de Rajoy (el ayuntamiento) y el antiguo Hospital de los Reyes Católicos, creado para atender a los peregrinos que terminaban el camino; hoy es un lujoso hotel que también da cobijo pero a los peregrinos más adinerados.</p> <p>Además de estos increíbles palacios, que se tornan naranja con la puesta de sol haciendo aún más bella esta parte de la ciudad, vale la pena visitar alguno de los edificios que forman la Universidad de Santiago (una de las más antiguas del mundo) y que se encuentra esparcida por el centro histórico.</p> <p>En el aspecto alimenticio, nos deleitamos con los fabulosos mariscos locales (aunque el mejillón estaba suspendido debido al "envenenamiento" que asumimos sería la marea roja), comimos navajas, almejas y el famosísimo "pulpo a la gallega", que viene acompañado por "cachelos" (papas), aceite de oliva y pimentón. También comimos una buena porción de "queso de tetilla", un queso de vaca con forma de... imagínense. Y de postre, más de una porción de la "tarta de Santiago", una deliciosa torta de almendras, que decoran con una cruz de azúcar impalpable (aquella que asociamos al Banco de Galicia).</p> <p> </p> <p><em>Cintia Ana Morrow</em></p> <p><em>www.cronicasdecintia.blogspot.com</em></p></contenido>
<resumen>Santiago de Compostela, un destino turístico, religioso y gastronómico inagotable.</resumen>
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<titulo>Termas de algodón en Pamukkale</titulo>
<contenido><p>La combi del tour nos dejó en un hotel en las afueras del pueblo de Kusadasi. El lugar era una belleza, paradisíaco. Desde el balcón de la habitación vimos un increíble atardecer sobre el mar y una pequeña playa llena de sombrillas debajo. Nos posicionamos muy cómodamente en el <em>deck</em> donde estaba la pileta para ver la puesta de sol y cómo se zambullía en el agua un ruso (al que los escasos 18 grados le parecerían clima tropical). Unas olas perezosas rompían en la arena trayendo montones de algas, las palmeras se mecían con el viento, el sol teñía todo el cielo de color naranja y el mar era un enorme manto denso.</p> <p> </p> <p>Incapaces de prever la puntualidad de los guías turcos, estábamos desayunando cuando uno de ellos asomó la cabeza para preguntar por nosotras. Nos esperaba Pamukkale, uno de los mayores atractivos turísticos de Turquía. En medio de un territorio árido de suaves montañas, sobre la ladera de una colina se encuentra una formación alucinante, como si un lado de la montaña estuviera cubierto por una capa blanca de glaseado. Aunque puede verse desde varios kilómetros de distancia, el sol se reflejaba en el blanco lastimando los ojos, así que era difícil distinguir las famosas piletas que forman terrazas.</p> <p> </p> <p>Se entra al complejo por un camino de palmeras (con aspecto de oasis), trazado encima de la antigua calzada Hierápolis, una ciudad romana construida alrededor del 180 a.C. de la que hoy en día quedan en pié el antiguo anfiteatro, parte de los templos y los baños termales. Todo está siendo excavado y reconstruido. Junto a las ruinas de Hierápolis hay un complejo termal moderno que recibe turistas durante todo el año gracias a su clima templado y los agradables 25 grados del agua. La mayor parte de visitantes provienen de Rusia, curiosamente.</p> <p> </p> <p>La llamada "pileta de Cleopatra" en la que se cree que se bañaron ella y su amado Marco Antonio durante un viaje, se encuentra en medio del complejo y es una piscina rústica cubierta de vegetación y con antiguas columnas romanas que hacen las veces de decoración. Está indefectiblemente llena de rusos durante las horas más concurridas, pero fuera de ellas, es posible bañarse con tranquilidad e incluso nadar en medio de tan curioso sitio histórico. Se cree que el agua, además de ser agradable, tiene propiedades curativas, así que la gente llena sus botellas plásticas en alguna de las bombas que hay esparcidas por el complejo y la bebe.</p> <p> </p> <p>Como si el beneficio a la salud fuera inversamente proporcional al sabor, el agua es horrible, sabe a metal oxidado, a sangre, a que no deberíamos estar bebiéndola.</p> <p> </p> <p>La cuidad romana está establecida en torno a las termas que formaron Pamukkale, que quiere decir "castillo de algodón". Como resultado del movimiento de las placas tectónicas en la zona, de la tierra brota agua rica en minerales (sobre todo bicarbonatos y calcio) que se escurre colina abajo revistiendo el suelo a su paso de una capa blanquecina de piedra caliza y travertinos. La acumulación de agua crea piletas naturales, unas sobre otras formando terrazas que cubren toda la ladera de la montaña que, con sus estalactitas colgando dan un aspecto de catarata congelada. La combinación entre el suelo de estas piletas y el agua rica en minerales crea un efecto óptico asombroso: un mar de piscinas calcáreas llenas de agua celeste.  Es imposible quitar la vista de ese paisaje, la gente se apresta a sacar miles de fotos como si de un momento a otro fuera a desaparecer.</p> <p> </p> <p>La gente camina por los bordes, bajando de una pileta a otra, hasta encontrar un lugar donde sentarse a contemplar el maravilloso paisaje. Las piscinas no suelten tener más de un metro de profundidad pero el suelo es rugoso y está lleno de sedimentos, así que cuesta caminar por allí. Aún así el sacrificio vale la pena porque una vez ubicadas en algún rinconcito, con el agua cálida relajándonos las extremidades, pudimos apreciar la belleza de esas piscinas sin fin, donde el agua se va desbordando y se escurre llenando las inferiores, también del azul del agua que compite con el cielo y de la amplia vista del valle cubierto de vegetación, gracias a los increíbles 250 litros de agua termal que se vierten por segundo.</p> <p> </p> <p>El "castillo de algodón" es una maravilla natural imperdible, la humanidad disfruta de ella desde hace tanto tiempo que resulta tranquilizador pensar que no hay apuro. Pamukkale lo espera a uno.</p> <p> </p> <p><em>Cintia A.M.</em></p> <p><em></em><em>crónicasdecintia.blogspot.com</em></p> <p> </p></contenido>
<resumen>Las terrazas calcáreas de Pamukkale, junto a la antigua ciudad de Hierápolis, son una maravilla natural de Turquía</resumen>
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<titulo>Sancochados en Cajamarca</titulo>
<contenido><p> </p> <p>Un fin de semana nos tocó visitar la hermosa ciudad de Cajamarca. Conociendo las rutas peruanas, nos sorprendió gratamente una línea asfáltica casi ininterrumpida hasta el valle de Cajamarca. Hicimos los 250 km en 4 horas y media, que para estas tierras es como andar en Exocet.</p> <p>De a poquito nos fuimos adentrando en la Cordillera una vez más. Empezamos a ver unos paisajes increíbles de montañas, con las laderas sembradas de distintos colores y ríos que surcaban los valles. En este tipo de geografía se puede apreciar realmente cómo se formaron las montañas... Se ven grandes franjas de piedra que cruzan las laderas, como los anillos de un árbol. También se notan las zonas donde se apretujaron las montañas y aquellas otras donde dejaron un espacio, por el que pudo pasar un glaciar, y hoy solo queda un río. Es imponente, estar en la Cordillera y pensar "esto se fue moviendo hasta quedar así".</p> <p>A la vuelta de una esquina, nos sorprendió otra cosa... esta vez con un autor mucho más terrenal: la gran presa de Gallito Ciego. Una enorme masa de agua en el embalse, que cae desde lo alto formando bruma y en los días de sol, un arcoíris. Dejamos atrás la presa y muchos pueblitos de montaña, de esos que podríamos encontrar en el norte argentino, con nombres tan curiosos como "Tembladera" o "Choten"; y que con grandes carteles se enorgullecen de ser la ciudad más soleada o el pueblo rey del camarón.</p> <p>Desde el Abra del Gavilán, el punto más alto de nuestro recorrido (3.000 mt) vimos por fin el inmenso valle de Cajamarca, con la ciudad asentada en la falda de la cordillera.</p> <p>Cajamarca nos venció el poco sentido de la orientación que teníamos. Si llegamos a alguna parte fue gracias a la amabilidad de los cajamarquinos (todos ellos, porque le preguntamos direcciones al 80 % de la población, pensaron que hacíamos un censo).</p> <p>Al final llegamos al centro histórico! Las calles de la ciudad son muy típicas porque los edificios conservan un estilo muy colonial, con balcones llenos de flores, faroles que cuelgan de las paredes de las casas y alerones para proteger las veredas de la lluvia o del sol. Todo está muy bien cuidado y limpio, se respetaron las fachadas originales y toda la ciudad es de colores.</p> <p>En el medio del centro histórico emerge un monte llamado Apolonia, donde se sentaba el inca Atahualpa. Bajando por una escalera curiosa entre puestos de frutas y señoras indígenas, se llega a la plaza de armas. En ella se encuentran dos iglesias: la Catedral (es muy distinta ya que nunca terminaron de hacer las torres) que estaba reservada para la población española desde la llegada de Pizarro; y la Iglesia de San Francisco, para los indígenas convertidos al catolicismo.</p> <p>A unos pocos pasos de la plaza principal está el famoso Cuarto del Rescate. Cuenta la historia que el jefe inca Atahualpa y el conquistador Pizarro se encontraron en Cajamarca, y luego de unos intercambios de opinión no muy amistosos, se armó la hecatombe y Pizarro tomó preso al inca. Lo encerró y Atahualpa tentó a los españoles diciendo que llenaría ese cuarto de oro y plata para pagar su rescate. No fue suficiente, puesto que ellos tenían pensado quedarse con el oro y la plata igualmente.</p> <p>Así que el imponente indígena fue condenado a morir en ese mismo cuarto, mientras se esparcía la noticia de su encierro y se desmoronaba el imperio Inca.  La frase "dos potencias se saludan" toma otro color en Cajamarca... y uno tenía que ganar.</p> <p>Pero, muchos años antes de que esto sucediera, cuando Atahualpa todavía era un jefe, invadió el valle de Cajamarca, donde vivía un pueblo indígena de agricultores. Supuestamente llegaron a un acuerdo y Atahualpa se radicó en Cajamarca donde pasó sus días sentado en el cerro Apolonio o reposando en los baños termales.</p> <p>Hay una zona del valle, conocida como Baños del Inca, situada sobre una falla geológica que permite que emerjan aguas termales a 70° C. Increíblemente, el agua sulfurosa sale a borbotones en enormes piletas donde se enfría hasta que puede ser utilizada para bañarse. Uno de los cuartos, el Pozo del Inca, es donde Atahualpa se sancochaba (hervía) de a ratos, mientras resolvía los asuntos del imperio...</p> <p>Nosotros, que no seremos emperadores incas (de hecho estamos más emparentados con Pizarro, ahora que lo pienso...) pero nos queríamos sancochar, nos fuimos a un hermoso hotel en la campiña. El hotel era una antigua estancia y cuenta con su propio pozo termal, desde donde el agua se transporta por acequias hacia las piletas y los baños de las habitaciones. Un lujo!</p> <p>Así que nos dimos unos bañitos en el agua termal, revivimos y a los 20 minutos nos sentimos morir un poco... es que se supone que no hay que quedarse más de 20 minutos. Nunca había ido a un baño termal, y me pareció una cosa fantástica. Es como nadar en la bañera pero al aire libre y mirando las estrellas. Que buena idea!</p> <p>A la mañana siguiente nos fuimos de excursión a Cumbemayo. El recorrido empezó subiendo la montaña, desde donde se ven los grandes picos que rodean a Cajamarca. La parte más alta divide las cuencas del Océano Pacífico del Atlántico, es decir que, para un lado, todos los ríos desembocan en el Pacífico y para el otro, en el Atlántico.</p> <p>También se ve un enorme hueco rosa (por la piedra volcánica) donde antes había una montaña: es la mina de Yanacocha, la 2da mina de oro más grande del mundo, responsable del 10% del presupuesto estatal del Perú.</p> <p>Luego aparecieron entre las montañas, los famosos Frailones, que son grandes formaciones de piedra volcánica que se fueron erosionando hasta darles la silueta de un fraile con su hábito, solo que de 70 mts de alto. Estos fantasmas gigantes se esparcen por las montañas en lo que se llama el Bosque de Piedras, tomando a veces formas de caras o de animales. Una vez dentro de este bosque, empezamos a seguir el rastro de Cumbemayo, un acueducto pre-inca hecho en el 1000 a.C. para desviar las aguas que se escurren de las montañas. Una increíble obra de ingeniería, sobre todo si se tiene en cuenta la época en que se hizo.</p> <p>No entendimos bien cuál fue el propósito de hacer semejante acueducto, porque paralelo a este, a 80 mts, corre un río muy feliz y lleno de agua, exactamente en la dirección opuesta... Debe haber sido algún capricho indígena, como quién dice... "No me gusta ese río! Quiero que vaya para el otro lado! Hagan un acueducto!". Pasa en las mejores civilizaciones.</p> <p>Con el misterio del acueducto invertido sin resolver, terminamos la excursión y volvimos a Cajamarca. Después de almorzar, fuimos a visitar el Cuarto del Rescate. Me pareció realmente impresionante, pero algunas cosas son medio increíbles... por ejemplo está dibujada la línea que  pintó Atahualpa para decir "hasta acá te lleno el cuarto de oro". Qué se yo, ni que la hubiera hecho con marcador indeleble.</p> <p>Después nos dirigimos hacia las Ventanillas de Otuzco (en el camino tuvimos la insólita experiencia de ver a una oveja viajando en taxi). Son nichos cavados en la roca de un cerro, donde se sepultaba a los muertos en la época pre-inca. Son chiquitos porque se ponían en posición fetal, acurrucaditos... no es que se murieran así, los ponían así después, creo. Muy curiosas y sobre todo, impresiona lo bien conservadas que están.</p> <p>Al día siguiente, gracias a internet, estuvimos en búsqueda de los famosísimos helados Holanda, porque a uno se le ocurrió poner que el mejor restaurant de Cajamarca era esta heladería y allá fuimos, Ale pidió el sabor "cielo cajamarquino" que no era nada que ver con nuestra "crema del cielo"... pero también era celeste. Y fin de la aventura!</p> <p>Cantando bajito volvimos a casa con el entusiasmo de haber conocido otro lugar más... eso y que la ruta estaba asfaltada, cómo cambian las prioridades!</p> <p>Cintia A. Morrow</p> <p> </p></contenido>
<resumen>La curiosa localidad de Cajamarca, considerada una de las maravillas de Perú, es hogar de los baños termales del Inca, las ventanillas de Otuzco y el valle de Cumbemayo. </resumen>
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<titulo>Huaraz, la Suiza del Perú</titulo>
<contenido><p>Visitamos Callejón de Huaylas. Todas las guías de Perú lo marcan como un destino increíble y realmente lo es...</p> <p>El paisaje por la ruta ya era maravilloso. Estábamos en el medio de la Cordillera de los Andes viendo unos pueblitos diminutos colgados de las montañas. Al fin apareció como un mar de lucecitas la ciudad de Huaraz.</p> <p>Huaraz no tendría nada especial si no estuviera emplazado en un lugar tan increíble. Entre la Cordillera Negra (la que tiene vegetación) y la Cordillera Blanca (la que tiene nieves eternas) hay una serie de valles que se conocen como el Callejón de Huaylas. Está rodeado de más de 30 picos de 6.000 mts. de altura. Allí están asentados unos cuantos pueblos indígenas dedicados a la agricultura. Las mujeres usan los típicos atuendos coyas y los hombres sus sombreros tejidos.</p> <p>A las 10 de la noche, después de un viaje agotador (tardamos nada menos que 11 horas en hacer 500 km), llegamos al hotel. Desde nuestro balcón se veía la vista más espectacular de las montañas nevadas, como pudimos comprobar a la mañana siguiente.</p> <p>A solo 35 km de Huaraz se encuentra la entrada al Parque Nacional Huascarán. Llegar toma unas 2 hs y media. Así que hay que armarse de paciencia. El paisaje es precioso, con sus montañas cultivadas, ríos y arroyos, pueblos indígenas y de fondo el monte Huascarán nevado.</p> <p>Dentro del Parque visitamos el lago de Llanganuco y su vecino. El lugar no se puede creer. El lago es de color turquesa con el agua más transparente que vi y la arena tiene vetas de colores porque está llena de minerales. Las montañas que rodean los lagos son increíblemente altas, son paredes gigantes de roca que se meten una dentro de otra. Entre la vegetación que las decora, cada tanto se pueden ver cascadas de agua de deshielo. ¡Es un paisaje extraordinario!</p> <p>Desde los lagos, bajamos por la carretera que te lleva a los distintos pueblitos, cada uno con un atractivo en particular (uno de ellos produce el dulce llamado "manjar blanco").</p> <p>Nos detuvimos en el pueblo de Yungay, que es conocido por haber sufrido una terrible catástrofe en el año 1970: miles de toneladas de nieve se desprendieron de la Cordillera Blanca y bajaron a toda velocidad, enterrando a su paso a la ciudad con sus 20.000 habitantes.</p> <p>Todo el pueblo quedó bajo 6 mt de nieve y barro. Solo sobrevivieron 400 personas. Unos cuantos que estaban en el cementerio, construido extrañamente en forma de cerro; la avalancha enterró los primeros 3 pisos y quedaron los dos superiores. Y la gran mayoría de supervivientes fueron niños. Había entradas 2 X 1 para chicos en el circo de la ciudad y cuando se empezaron a sentir los primeros temblores, el payaso del circo, como un moderno flautista de Hamelin, llevó a más de 300 niños montaña arriba en su afán de ponerlos a salvo. Y logró salvarlos a todos.</p> <p>Yungay se volvió a construir 2 km más lejos, y sobre el pueblo que quedó sepultado se hizo un gran Campo Santo. Con el paso del tiempo, los vientos empezaron a desgastar la superficie y se van descubriendo las cosas que estaban enterradas.</p> <p>Hay un placa muy grande en la zona, en honor a los soldados argentinos que volaron llevando provisiones hacia Yungay y, desgraciadamente, a la vuelta chocaron contra una montaña y murieron todos.</p> <p>No es de extrañar que en Huaraz haya una gran comunidad suiza, dado que El Callejón de Huaylas es un territorio increíble que bien podría confundirse con los paisajes de Suiza.</p> <p>Cintia Ana Morrow</p> <p> </p></contenido>
<resumen>Bienvenidos al Callejón de Huaylas, el conjunto de valles entre la Cordillera Negra y la Blanca.</resumen>
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<titulo>Día de Muertos en Morelia</titulo>
<contenido><p>Salimos temprano hacia la ciudad de Morelia, capital del estado de Michoacán, y que queda a 350 km de Ciudad de México, aproximadamente.</p> <p>Llegamos a Morelia, una ciudad hermosa, muy antigua y con mucha historia para contar, sobre todo de la independencia de México.</p> <p>Dimos una vuelta por la ciudad, que antiguamente se llamó Valladolid. Visitamos la Catedral, que es de cantera rosa y del año 1660, la Plaza de Armas, varios Palacios, Templos y Colegios... todos con murales de la historia de la ciudad y de México, muy lindos y bien conservados.</p> <p>¿Qué es lo que caracteriza el Día de Muertos? Es una mezcla entre el sentimiento de tristeza por haber perdido a los seres queridos, y una especie de festejo porque se fueron hacia un lugar mejor. Toda la ciudad está decorada con flores, frutas, cruces, velas, calaveras y unos esqueletos muy graciosos vestidos con atuendos elegantes, llamados "caterinas". Y en cada casa, hotel, restaurant, etc. se coloca una especie de altar con decoraciones, ofrendas y hasta fotos de los muertos que se quieren recordar.</p> <p>Las familias se reúnen en los cementerios y decoran las tumbas de sus muertos con flores amarillas de cempoalxóchitl (que para mí son naranjas), frutas como bananas, naranjas y limones pintados de colores, panes en forma de animales o de rosca y figuras de azúcar. Las tumbas son cubiertas con servilletas bordadas y sobre ellas ponen cazuelas, jarros y canastas con las comidas preferidas del difunto; y velas que guían el camino de los muertos.</p> <p>¡Imagínense la sorpresa al encontrarnos en la plaza principal con lápidas, tumbas y cruces en todos lados! Estábamos paseando por la plaza y en cada pedacito de pasto había una tumba con su respectivo adorno, y ofrendas como panes, tortillas y hasta una botella de tequila. Había también fotos de los difuntos y esqueletos conmemorativos.</p> <p>En fin, la razón por la que fuimos a parar a Morelia es porque cerca de allí, como a 50 km, se encuentra un gran lago llamado Pátzcuaro con varias islas. En una de ellas, Janitzio, se puede ver la noche del Día de Muertos, en toda su majestuosidad, y los que acuden al cementerio de allí son en su mayoría indígenas, lo que lo hace más autóctono. Pero como es complicado ir, contratamos un tour.</p> <p>El tour nos llevó primero al pueblo de Tzintzuntzán (cada nombre es un trabalenguas acá). Nos bajamos del colectivo en una ruta llena de gente, autos, puestitos de tacos y bares al paso. Nos dijeron "Para arriba, la pirámide; para abajo, la plaza". Allá fuimos, a la pirámide pero estaba todo oscuro, ni salió en las fotos. Y bajamos a la plaza por una "avenida" peatonal, llenísima de gente, con una banda tocando, artesanías, comida, globos y esqueletos. Todo muy típico.</p> <p>Seguimos viaje hacia el muelle de San Pedrito, donde nos tomamos un bote que nos llevó a la Isla de Janitzio. La isla resultó preciosa, con sus construcciones subiendo desde el muelle hasta lo más alto, donde hay un monumento, con callecitas estrechas llenas de puestos de comidas y artesanías. Mucha gente por todos lados. Y, si bien subimos hasta lo alto del todo, lo más lindo es simplemente pasear por la isla, me imagino que de día debe ser muy impresionante por las vistas que hay de la ciudad y el lago de Pátzcuaro.</p> <p>Recorrimos un poco y luego fuimos al panteón (cementerio) que estaba como el metro a las 5 de la tarde. Muchas familias indígenas estaban decorado las tumbas y acompañando a sus muertos; la tradición es que se quedan toda la noche con ellos, los niños duermen y las mujeres y hombres decoran y mantienen limpio el sepulcro.</p> <p>La verdad es que es una sensación insólita. Por un lado hay un silencio pasmoso, porque todo el mundo entiende lo delicada de la situación... pero eso no evita que le tomen una foto a 15 cm de la cara a la pobre indígena que vela a su difunto, ¡con flash!</p> <p>Lo peor de todo, es que hay tanta gente que no sabes por donde pisas, ¡ni te ves los pies! Todo el mundo anda a los tropezones y pisando donde puede; conclusión: estoy segura que pisoteé a unas cuantas tumbas.</p> <p>Terminado el paseo por el cementerio, que duró mucho porque había atasco, volvimos al muelle, y al barquito, y luego al colectivo y mucho después, a Morelia. A dormir finalmente como a las 5 am.</p> <p>(Éste es un extracto del libro "Crónicas Mexicanas y alguna otra más...")</p> <p>Cintia Ana Morrow</p> <p> </p></contenido>
<resumen>De viaje a ver uno de los festejos más insólitos del mundo</resumen>
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<titulo>\"Crónicas Mexicanas\" Arre borriquito hacia un año nuevo!</titulo>
<contenido><p>Cada parte tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas, pero en todos lados aprendí mucho y siempre me inspiró pensar que un día les contaré a mis hijos que viví en México un año y un mes, hasta ahora.</p> <p>Habiendo conocido un poquito de lo que tengo alrededor, puedo decir con toda seguridad que me encontré con un fenómeno que, por ser mercedina, lo llevo en la sangre: el antagonismo entre la gente de las provincias y la gente de la capital. Ya sé que eso no lo creó precisamente la distancia de 100 km, pero si son de algún lugar de la provincia de Buenos Aires, saben a qué me refiero... a los porteños les podés explicar un millón de cosas, pero si sonás de campo, sos de campo y punto!</p> <p>Y acá pasa lo mismo. Puebla es una de las ciudades más lindas que conocí y tuve la suerte de considerarla mi casa por unos cuantos meses. Tiene ese aire de gente de pueblo, aunque tenga 3 millones de habitantes... la gente es más tranquila, la ciudad es segura, hay pequeños rituales pueblerinos, como el shopping en sábado y el zócalo en domingo; si agarrás el auto y andás en cualquier dirección por 15 minutos, saliste de la ciudad y estás en el medio de la nada, y la nada era el desierto mismo, con cáctus y víboras.</p> <p>La sociedad de Puebla es muy diversa pero gente top como allá, no vi en ningún lado... No nos olvidemos de la revista "Caras de Puebla" que informa sobre los acontecimientos menos importantes que le sucedieron a la gente más importante en los últimos 15 días. Dimos en llamarla "Jetas de Puebla", para reírnos un rato... pero terminamos saliendo en dos o tres fotos!</p> <p>En fin, para los que han vivido en "pueblo chico, infierno grande" se van a sentir en casa. Con la diferencia de que, como hay mucho dinero y mucha más gente, tenés todos los servicios que una ciudad grande te puede ofrecer: shoppings, cines, tiendas de ropa top, miles de restaurantes internacionales y mucho más.</p> <p>Claro que desde una habitación en el Holiday Inn no es lo mismo... una no se siente totalmente integrada en la sociedad. Si te preguntan "Dónde vivís?" y vos contestás "En el Holiday Inn", se van a dar cuenta que no te vas a quedar mucho tiempo. Así y todo estuvimos 7 meses, y en ese tiempo aprendimos a manejarnos en la ciudad, con la gente, con los rituales y con la vida misma (como dice Moria).</p> <p>Y finalmente llegamos a nuestro destino original, que era Ciudad de México... con una breve escala de 7 meses.</p> <p>Ésta es una ciudad de muchas facetas... es Ciudad de México, para los que creen en la historia; México City, para los que compran en Armani; México DF, para los que vienen de afuera; Tenochtitlán, para los que siguen las tradiciones indígenas; y simplemente "México" para quienes tenemos que contarle a un amigo dónde estamos viviendo.</p> <p>Ciudad de México es como agarrar América Latina entera, meterla en un frasco y sacudir... tiene, de lo bueno, todo; y de lo malo, también. Para empezar no es una ciudad ya, es Buenos Aires y el Gran Buenos Aires y Rosario y Córdoba, todas juntas. Si agarrás el auto y manejás durante 30 minutos hacia cualquier lado, estás a 15 cuadras de donde saliste. Para que se den una idea, para salir de México en un fin de semana se tarda una hora y media... en ese tiempo llegué a Mercedes. Lo que les quiero decir es que el tránsito es un caos, hecho y derecho. Y por consiguiente la gente maneja que da calambres en los ojos de verlos nomás...</p> <p>Por otro lado, la sociedad top de acá es internacionalmente top... compra en Armani o en Prada y lleva valijas Louis Vuitton al aeropuerto. Acá está todo! La calle Mazarik, es como la Av. Alvear de Buenos Aires y en ella se encuentran todas las tiendas de primer nivel: Channel, Cartier, Louis Vuitton, Hugo Boss, Pronovias, Tiffany's, etc.</p> <p>Ni hablar de los restaurantes de todos lados del mundo, en donde el sommelier viene con una tacita de plata en una cadena colgada al cuello y te cuenta que forma parte de la antigua tradición de los sommelier del mundo, te habla de la cava con su colección de 1500 vinos, y te entrega la carta donde hay de hecho, vinos de 11.000 euros. Impresionante!</p> <p>Por otro lado, está el Zócalo con sus mil actividades por estación: la pista de hielo, la feria del libro, el espectáculo de no sé quién, los puestos de tortas y tacos, y los chamanes que te quitan los malos espíritus con humo y algún que otro escupitajo. El Zócalo tiene vida propia y no descansa nunca. Lleno de turistas y rodeado de los edificios más hermosos de México, la Intendencia y la Catedral, tiene lugar para todos, los pobres y los ricos; los intelectuales y los que van a mirar break dance; los que tienen aspiraciones artísticas y los que se sientan a comer un churro; los católicos y los que entran a la Catedral a ver lo torcida que está... Todos confluyen en el Zócalo, como un interminable desfile de todo lo que tiene México para ofrecerte.</p> <p>En mi opinión, el recorrido más lindo que podés hacer es desde el Zócalo hasta mi casa... uniendo el centro de la ciudad (donde está lo histórico, lo indígena y lo cultural) con el barrio de Polanco (donde está el México internacional, el bosque de Chapultepec con todos sus museos y el zoológico). En el camino vas a pasar por el Palacio de Bellas Artes y miles de parques, la gran avenida Reforma, el Ángel de la Independencia y el Liverpool (una de las tiendas más conocidas, junto con el Palacio de Hierro y Sears).</p> <p>La gente de México DF tiene ese no se qué, entre apuro y disgusto, que caracteriza a los habitantes de las capitales del mundo. Es muy ruidosa y le encanta decorar para cualquier ocasión (Día de Muertos, Navidad o festividad de la Virgen de Guadalupe). Sale y hace fiestas los jueves y los viernes, los sábados no hay nadie en ningún lado, y el domingo se come a las 4 de la tarde, sin falta. El chilango (mexicano del DF) es gritón, orgulloso y peleador; pero también es amable, autóctono e insólito. Te puede pasar acá que quieras asesinar al que vende castañas porque toca un silbato que te deja sorda y también que compres una torta a 0,8 centavos de dólar en el baúl de un auto, porque llegaron tarde a la repartición de la panadería. Es una ciudad insólita, y nunca deja de sorprenderte. Para bien y para mal.</p> <p>En fin, que no hay nada que te haga querer más a tu país que estar lejos... de cerca solo ves las cosas malas, pero desde lejos ves las cosas buenas.</p> <p>(Extracto del libro "Crónicas Mexicanas y alguna otra más...")</p> <p>Cintia Ana Morrow</p></contenido>
<resumen>Parece mentira que ya haya pasado más de un año desde que llegué a México por primera vez. Y, como corresponde a tal aniversario, voy a hacer el recuento oficial de este año.</resumen>
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<titulo>Machu Picchu para insistentes!</titulo>
<contenido><p>Machu Picchu significa en quechua "pico viejo" y se pronuncia "machu pic chu", como con un espacio en el medio.</p> <p>La excursión a Machu Picchu es, sin duda, la razón principal por la que uno va a Cusco. Vale la pena dejarla para el final, y es muy importante comprar los tickets de tren con anticipación (es eso o la opción de ir caminando 4 días por el Inca Trail o Camino del Inca).</p> <p>Tomamos el tren en Ollantaytambo rumbo a Aguas Calientes (ahora "Machu Picchu Pueblo") y ya eso nos resultó un logro en sí mismo. Existen solo dos compañías de tren que te llevan hasta Aguas Calientes: Perú Rail e Inka Rail. La primera es la más tradicional y, si bien cobra los pasajes bastante caros (90 dólares para el trayecto ida y vuelta), el viaje es placentero, los trenes son lindos, limpios y funcionan a horario. Además están llenos de ventanas (hasta en el techo) para ver el maravilloso paisaje de camino a Aguas Calientes.</p> <p>El recorrido sigue el curso del río Vilcamayo y empieza en la montaña, con vegetación baja y achaparrada. De a poco todo se vuelve más verde y húmedo: entramos en lo que llaman la "ceja de selva" que es la primera franja de la selva amazónica.</p> <p>Nunca antes había estado en la selva! Es tan... viva. Hay miles de plantas, se enredan unas con otras, hay lianas y muchos sonidos curiosos, flores de colores y mariposas. Me pareció alucinante!</p> <p>El valle que forma el río Vilcamayo está formado de montañas llenas de vegetación selvática y que pasan los 3.000 mts. de altura. Imagínense por un momento, es como estar en un largo pozo con la selva alrededor, paredes de montaña tan altas que para ver la cima hay que estirar todo el cuello.</p> <p>En medio de ese valle, justo a la orilla del río, se encuentra el pueblo de Aguas Calientes. Dada su ubicación geográfica, resulta evidente que sufra desastres naturales. Es posible quedarse a pasar la noche ahí y hasta recomendable para los que quieren subir muy temprano a Machu Picchu. Pero, de no ser así, alcanza perfectamente el tiempo si uno se toma el tren de la mañana hasta Aguas Calientes y se vuelve en el tren de la tardecita. Recorrer Machu Picchu con una visita guiada lleva dos hs, y otras dos para andar por ahí sacando fotos o tal vez subir a la Puerta del Sol, es muy suficiente.</p> <p>Bueno, dónde estábamos? Ah! En el tren llegando a Aguas Calientes. De la estación de tren se va caminando hasta la parada de los colectivos que suben a la ciudadela. En general se compra un ticket con una subida y una bajada. Hay que tener en cuenta que Machu Picchu cierra a las 17.30 hs.</p> <p>Durante la subida en el colectivo, comenzamos a ver el paisaje de montañas más increíble que haya visto. La cordillera, imponente y cubierta de vegetación, se alza con todo su esplendor formando un sinfín de picos entre las nubes, que lo convierten en uno de esos paisajes azules que se ven en la National Geographic.</p> <p>La vista al llegar a la cima te quita el aliento. Es como estar dentro de una fantasía. Les cuento esto con la esperanza de transmitirles que lo impresionante de Machu Picchu es, definitivamente, su emplazamiento.</p> <p>Llegamos, bajamos del colectivo y subimos por unas escaleras de piedra que dan vuelta a la cima. Con el paso siguiente, descubrimos Machu Picchu!</p> <p>Ahí estaba! Increíble. Una ciudadela entera de piedra con sus edificios casi inmunes al paso del tiempo y ubicada en lo que era la punta de una montaña, a la que convirtieron en meseta para construir la ciudad.</p> <p>Primero, la euforia. Lo logramos! Después vino la sensación de familiaridad. Uno ve tantas fotos, imágenes, dibujos de Machu Picchu que cuando estás ahí no podés evitar sentir como que ya lo conocés, como que estuviste ahí. Es impresionante y es una de esas pocas cosas que, al sacarles una foto, se ven igual.</p> <p>Bajamos a recorrer la ciudadela, no sin antes sufrir el antepenúltimo efecto de la maldición: se rompió la cámara y quedó trabada en el zoom máximo. De ahí en más, solo logramos fotos de orejas, ojos, piedras muy de cerca o, en el caso de que quisiéramos una foto más amplia, podíamos caminar hasta Cusco para sacarla bien.</p> <p>Recorrimos la ciudadela con un guía que nos fue explicando bastante de lo que se sabe de Machu Picchu. Empezando por el principio... Los Incas, fueron un grupo de familias guerreras que conquistaron el Valle de Cusco para instalarse ahí, ya que sus tierras eran fértiles. Rápidamente se fueron extendiendo por todo el Perú y más allá, formando un gran imperio consolidado a base de deudas y obligaciones que los pueblos más débiles se comprometían a cumplir, para obtener los favores del "inca" o jefe. Así, el imperio Inca se nutrió de soldados y materiales de todo el territorio.</p> <p>Regido mediante normas crueles, este imperio estaba destinado a la ruina, pero durante su corta duración (150 años), gracias a la mano de obra múltiple, logró construir grandes edificios, monumentos y templos. En 1532, llegaron los españoles y recibieron el apoyo de muchos indígenas descontentos con el imperio reinante. Muerto Atahualpa, el último gran jefe, los incas fueron desapareciendo.</p> <p>Se cree que la misma construcción de la ciudadela fue un secreto. Solo las personas de cierta jerarquía del imperio conocían de su existencia. En Machu Picchu vivían los mismos trabajadores que la construían y las llamadas "vírgenes del sol", que eran mujeres regaladas al Inca.</p> <p>Quedaba un 25% de la edificación por terminar cuando se abandonaron las obras y hasta la ciudad misma quedó vacía. No se sabe bien por qué pero, se piensa que la misma llegada de los españoles al Perú, al desmoronar el imperio, hizo que la ciudadela perdiera su finalidad y fuera abandonada.</p> <p>Cuando los españoles, en su afán de  conseguir oro y plata, comenzaron a saquear los templos incas; fue imprescindible mantener el secreto de la existencia de Machu Picchu. Eso sumado a que la vegetación selvática empezó a reclamarle espacio, hace entendible que la ciudadela quedara oculta durante cientos de años.</p> <p>Fue Hiram Bingham, un profesor estadounidense, quien, en su búsqueda del rastro de Simón Bolívar, descubrió Machu Picchu en 1911. Con apoyo económico de la Universidad de Yale y de la National Geographic se empezaron los trabajos de excavación y reconstrucción. Solo un 20% de las ruinas fueron reconstruidas. El resto es original. Curioso es que están tan bien edificadas y en un lugar tan providencial que, mientras las catástrofes naturales azotaron Aguas Calientes, Machu Picchu se mantuvo imperturbable.</p> <p>En un momento de nuestro paseo, nos cruzamos con un rebaño de llamas (se dice rebaño?). En las orejas llevaban unos pompones de colores, muy coquetas.</p> <p>Terminada la visita, nos sentamos a contemplar todo un rato y a grabarnos en la mente lo que estábamos viendo (más que nada porque la cámara no andaba). Un último vistazo, una última foto con zoom y nos fuimos.</p> <p> </p> <p> </p></contenido>
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<titulo>Crónicas mexicanas: A que no sabés dónde puse la Iglesia?</titulo>
<contenido><p>Estuvimos en Cholula, que queda a solo 12 km de Puebla y es un pueblito precioso para conocer en un día. Para empezar es muy típico, sus calles y sus plazas, todo es tal como me imaginaba a Mexico... lleno de banderitas, puestitos de cualquier cosa y gente comiendo por la calle.<br /> <br /> Tiene 2 grandes atractivos: cuenta con 40 Iglesias, una más linda que la otra, que en el mes de octubre dan un concierto simultáneo en donde las campanas de cada iglesia interpretan una melodía de una partitura general. Dicen que es hermoso y que en cada lugar se escucha diferente!<br /> <br /> Y el otro son los restos arqueológicos: la Gran Pirámide de Cholula, que en realidad son 2... Parece que hubo 2 pueblos que estuvieron asentados en esas tierras; uno de ellos, la civilización desconocida, construyó una pirámide magnífica; con el tiempo este pueblo desapareció y su pirámide se fue cubriendo de tierra. El otro pueblo que llegó, los toltecas, terminó de cubrirla de tierra y construyeron su propia pirámide arriba, la de base más grande de todo el mundo, es tres veces la de Keops en Egipto...<br /> <br /> Muertos los toltecas, andá a saber porque, quedó todo tapado por la tierra y la vegetación... y cuando llegaron los españoles, vieron que había una montañita muy linda y en la punta hicieron el Santuario de la Virgen de los Remedios... como para decorarla.<br /> <br /> Años después, los arqueólogos se dieron cuenta que había una pirámide debajo y empezaron a excavar... hicieron 2 túneles de norte a sur y de este a oeste, y descubrieron que eran 2 pirámides! Por esos túneles paseamos nosotros y son muy claustrofóbicos pero interesantes.<br /> <br /> Qué pasa hoy en día? Bueno, hay unas partes de la pirámide superior que se pueden ver bastante bien, se pueden visitar los túneles donde se descubre la pirámide inferior... y no se excavó más por 2 razones: primero, porque en la punta está el bendito Santuario, que también es patrimonio histórico; y segundo, "Porque asi está bien", dijo el guía que nos llevó a pasear por los túneles, dijo que con que se vea que hay alguna cosa allá abajo y que pinte importante, ya está bien... no sea cosa de despilfarrar el dinero revelando la pirámide más grande del mundo!<br /> <br /> Así que no se confundan: si ven escalinatas sueltas o piedras que parecen antiguas, están en un descubrimiento arqueológico... si querés ver más, sacá la pala!<br /> <br /> Estuvo hermoso, la verdad es que da impresión estar ahí y pensar que se construyeron hace tantos miles de años, es mi primer visita a una pirámide, y aunque no era como me la imaginaba, la maqueta del museo me ayudó a comprender por dónde estaba paseando.<br /> <br /> El resumen es que terminamos muertos, porque subimos y bajamos 18 millones de escalones, y cuando lo hacíamos nos acordábamos de los pobres indígenas que los hicieron. Hubo cosas escalofriantes, como un altar en donde había cráneos esculpidos y otro donde se sacrificaban niños como ofrenda para que los dioses enviaran agua.<br /> <br /> Datos curiosos: en el camino hacia el Santuario, que es en subida y empinado, ofrecen mil cosas para comer, entre ellas, los chapulines... que son grillos cocidos y con chile. No nos animamos a probarlos, pero nos comimos un helado, que es casi lo mismo!</p></contenido>
<resumen>Un paseo divertido por Cholula, un pueblo donde descubrimos pirámides, túneles e historias... </resumen>
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